Visualizza la versione completa : Ho modificato la forcella da solo
Ho deciso di modificare da solo la forcella originale per migliorarla un po'. :D
Il difetto più grave che ha è la scarsa frenatura idraulica :vomito ed in misura leggermente inferiore la eccessiva morbidezza della molla. :vomito2
Pertanto senza sostituire componenti si può ottenere un discreto miglioramento sia dinamico :D che di comfort :D facendo le seguenti modifiche:
1. Fare un distanziale a forma di tubo con le seguenti misure: altezza 10mm, diametro est. 36 mm e diametro int. 29 mm, (praticamente si copia il fondo del tappo forcella).
Questo permette di precaricare la molla originale. :amore
2. Si deve sost. l'olio originale che è un sae 10 con un sae 20, facendo attenzione di mettere l'esatta quantità, si deve mantenere un livello di 115mm +/- 2mm, misurando la distanza tra il livello del'olio e la fine dello stelo completamente compresso, ovviamente senza molla,rondella e tubo distanziale originali.
Questo essendo più denso migliora la frenatura idraulica. :amore
Così facendo credetemi, il miglioramento è evidente, la forcella diventa più coerente evitando il rimbalzo fastidioso che si avverte ad ogni asperità, cosa che permette di migliorare anche il comfort. :ok
L'ultima osservazione da fare è che bisogna leggermante adattare il post, precaricando di una tacca o due il precarico della molla ( a seconda dei gusti ).
Conclusione:
Io vi garantisco che così la moto è migliorata nettamente e la spesa sostenuta è ridicola:
12 Euro ( un litro olio Motul Sae 20),
il distanziale l'ho fatto al tornio in due minuti al lavoro: costo zero
ed una ora di lavoro ( che ho fatto Io da solo ) ovviamente a costo Zero. :okk
Provate ( magari fatevi aiutare, in due è meglio ) se non siete soddisfatti e vi siete tenuti l'olio originale potete ritornare all'origine senza avere perso soldi.
Pensate se comprate un kit qualsiasi per la forcella e dopo non siete soddisfatti.... quanti soldi ci avete rimesso? tra kit e lavoro minimo 200 Euro... :inculo2
BRILLANTE!!! :okk
complimenti, xò scusa se te lo dico, ma hai sbagliato nick....
dovevi mettere Mc Guiver.... :mrgreen: :mrgreen:
Extreme capisco la felicità di non spendere.. ma io eviterei di consigliare troppo questi lavori "fai da te".... se uno è capace e ne ha gli strumenti.. ci ha già pensato... se uno non è capace e vi si cimenta rischia di fare danni o di impalarsi alla prima buca... e indovina poi con chi se la piglia, se vuole?
Per il resto complimenti!!!
Spidtrippa
04/07/07, 17:15
Io sono dell'idea che precaricare la molla originale sia errato poichè è stata pensata e creata con certe apposite caratteristiche...Snaturarla nella "forma" vuol dire snaturarla nel comportamento...non è la molla della penna a sfera con cui giocavamo alle medie e al liceo...Boh io credo poco in queste soluzioni...anche perchè le molle tipicamente non hanno comportamenti costanti (per scelte progettuali)..Poi magari sono esagerato...ma mamma ohlins secondo me ha prezzi ottimi per molle efficaci!
Normalmente le molle hanno i tappi con la possibilità di precaricare le molle, la ER no, perciò l'ho fatto Io e credimi non snatura proprio il comportamento, ma lo migliora perchè in origine è troppo tenera.
Credimi Spidtrippa la modifica fatta non è così radicale come tu pensi e poi non ho inventato niente è la classica modifica che si faceva prima che esistessero i tappi forcella con i registri.
Poi se mi parli di Ohlins...Ok ma la mia modifica non costa praticamente niente e se un giorno ci incontriamo te la faccio provare così vedrai che non è per niente male. :ok
beh, in effetti i precarichi lavorano allo stesso modo
questa modifica è stata una delle opzioni che mi ha proposto il meccanico, l'aveva fatta un'amico sul suo SV e mi riferisce essere abbastanza efficace :ok sopratutto, come dice extreme, , in riferimento al costo dell'oprazione.............. :roll: ...............
Complimenti per il lavoro e per i consigli ...
:ok
I tuoi sono sempre oro colato ...
:ok
Scusate ma sono un poco lento... :mrgreen:
non ho ben capito a cosa servono i due cilindretti e come vanno montati?
grrrassie!! :moto
Scusate ma sono un poco lento... :mrgreen:
non ho ben capito a cosa servono i due cilindretti e come vanno montati?
grrrassie!! :moto
Ma semplicemente servono per comprimere la molla e vengono posizionati esattamente prima dei tappi di chiusura della forcella, quelli superiori, dove in altri modelli ci sono i registri per il precarico della molla, facendo appunto quella funzione. :okk
Extreme...da incompetente qualce sono,ti si potrebbe domandare qualche foto di dove vengono montati?Il lavoro implica smontare qualcosa?
Doppia D, siccome sei di Padova ed io di Vicenza se ci troviamo di persona ti spiego nei dettagli, comunque si, si deve smontare solo la parte dei tappi superiori, se vuoi mettere i distanziali. Se vuoi cambiare anche l'olio si devono togliere le forcelle dalla moto ed averle in mano.
Mandami un MP così ci mettiamo d'accordo quando trovarci. :briaco3
Di che materiale li hai fatti i due cilindretti???
Le misure 36 esterno e 29 interno e altezza 10, sono precise o indicative....
ultima domanda, solo con il precarico molla senza cambiare olio secondo te può migliorare lo stesso??
Grazie infinite....
ciaoooo :ok :ok
ultima domanda, solo con il precarico molla senza cambiare olio secondo te può migliorare lo stesso??
Io non lo farei, perchè se già alcuni si lamentano della scarsa frenatura, la forcella rimbalzerebbe ancora di più sullo sconnesso perchè l'olio originale non riuscirebbe a frenare il tutto...credo almeno. Su asfalto perfetto sicuramente la situazione migliorerebbe (proprio come per il mono posteriore...aumenti di una tacca ma l'olio è sempre lo stesso - sullo sconnesso però poi lavora ancora peggio...).
EXTREME, illuminaci... :angelo
Di che materiale li hai fatti i due cilindretti???
ti spiego anche io ho la possibilità di farli al tornio ed è gia un pò di tempo che ci penso....
Le misure 36 esterno e 29 interno e altezza 10, sono precise o indicative....
se ho 5 minuti liberi li faccio!!!
ultima domanda, solo con il precarico molla senza cambiare olio secondo te può migliorare lo stesso??
Grazie infinite....
ciaoooo :ok :ok
I cilindretti li ho fatto in Alluminio e le misure sono precise, come diametri est. ed int., mentre per quanto riguarda l'altezza è soggettivo.
Secondo me 10 mm vanno bene, meno neanche la senti la differenza e di più diventerebbe troppo rigida ( ed alla mia età mi piace il comfort...)
Senza cambiare l'olio io te lo sconsiglio come ha detto Mauro perchè rimbalzerebbe di più, piuttosto è meglio cambiare solo l'olio che solo gli spessori, come ha fatto il mio amico Data 80.
Come ho detto più volte nel forum il difetto più fastidioso della ER è la scarsa frenatura idraulica della forcella. :briaco3
Ottimo lavoro...Complimenti!
Extreme scusami, sono molto affascinato dalla tua modifica (mi fanno morire ste cose...) e sono molto tentato dal farla, ma oltre alla frenatura idraulica e al precarico mi interessa migliorare il comportamento della forcella in curva, secondo me troppo ballerina e poco precisa, facendo come te ottengo questo miglioramento, cioé il classico "binario"?
Extreame quindi il cm l'hai calcolato così a naso? Non hai provato a farlo più alto e poi lavorare di lima.....
Sto giusto affrontando il problema focella e questa tua soluzione mi incuriosisce.....
Nel we ho avuto la fortuna di provare una errina con modifica all'anteriore e sono mooolto tentato di comprare il kit forcelle che montava....però..questo non dovrebbe essere un intervento drastico....che se come dici tu da effettivi miglioramenti....proverò a chiedere ad un amico che potrebbe realizzarmi i cilindretti....magari altezza 12mm.....tanto poi il kit si fa sempre in tempo a montarlo....l'olio tanto cambiarlo con uno più denso non fa che migliorare..... :moto vedremo...
per Pepsep, usando un olio più denso la forcella risulta più frenata rispetto all'originale riducendo l'effetto "ballerino", ovviamente il comportamento non è stravolto però è migliorato.
Per MadMax inizialmente li avevo fatto da 15 mm poi ho deciso di provare prima 10mm e se non fossi stato soddisfatto con 15mm. Una soluzione interessante sarebbe avere uno da 10 ed uno da 5 mm già pronti così da avere tre soluzioni già pronte da provare cioè da 5, 10 e montandoli assieme da 15.
SE vuoi apprezzare le differenze bisogna che le variazioni siano almeno di 5mm, 1 o 2 mm in più od in meno non le senti nemmeno.
Ricorda che più sono alti gli spessori e più diffiicile è montarli, perchè per avvitare il tappo forcella devi comprimere la molla.
E' molto più semplice se tieni sollevata la ruota ant. da terra e se usi il crick con la boccola così da centrare bene il tappo quando lo spingi dentro lo stelo.
Per sost. olio devi invece obligatoriamente togliere le forcelle dalla moto, perchè non hanno la vite di scarico e perciò vanno capovolte e pompate per eliminare tutto l'olio.
P.S. Lunedì prossimo tra l'altro proverò l'efficacia ad Adria... :ok
extreme, pensi che facendoli in inox ci possano essere problemi?
ci sono metalli sconsigliati con cui farli?
Il materiale con cui li fai non ha molta importanza perchè sono solamente spessori, certo che più leggeri sono e meglio è in senso assoluto.
In Inox francamente mi sembra sprecato, tanto sono sempre bagnati dall'olio e problemi di ossidazione non ce ne sono.
Volendo puoi farli anche in Nylon o Teflon, ma in questo caso è meglio farli pieni e non forati ed interporre una rondella metallica del giusto diametro tra lo spessore e il tubo originale ( è quello sopra la molla), altrimenti lo taglia.
Ah dimenticavo...sconsiglio l'ORO per il costo....Eh Eh Eh :mrgreen:
P.S. quanto belle sono le Pit bike...
grazie mille dei cosigli.. ora mobiliterò gli amici metalmeccanici :sdentato
p.s. se abitassi più vicino te la farei provare.. il campionato forse passa dalle tue parti l'anno prossimo :ok
Mi piacerebbe proprio sapere da chi l'ha fatta o da chi la farà la modifica alla forcella la loro opinione. :ok
un amico mio ha fatto la modifica sull'SV, ne è entusiasta e me l'ha consigliata
lui gli spessori li ha realizzati in teflon
Mi piacerebbe proprio sapere da chi l'ha fatta o da chi la farà la modifica alla forcella la loro opinione. :ok
io lo farò...anzi lo volevo fare ieri...ma poi il tempo ha iniziato a correre veloce e non ce l'ho fatta...l
o farò quando ritorno dalle vacanze...mi mancano solo i due spessori...
Ciao,
ho preparato gli spessori in alluminio e ho comperato l'olio.
Una domanda :
Quanti cc o ml ne vanno per stelo ?
Grazie
:briaco3 MarioCube :briaco3
Ciao,
Quanti cc o ml ne vanno per stelo ?
Grazie
:briaco3 MarioCube :briaco3
La quantità è di circa 390 ml, ma come detto all'inizio del topic, va misurata l'altezza all'interno dello stelo, 115 +/- 2mm
Ciao.
Riporto anchio la mia esperienza, circa un paio di mesi fà ho eseguito la stessa modifica di extreme, cioè ho sostituito l'olio ed ho inserito due distanziali appena sotto il tappo della forcella. Il distanziale realizzato artigianalmente era all'inizio di 15 mm poi visto che la forcella era troppo rigida, alla minima asperita saltellava, insomma non mi piaceva allora l'ho ridotto alla metà esatta 7,5 mm ed ora va molto meglio, forse effetivamente 8-10 mm sono la misura ideale.
ciao dario76, tu quanto pesi +/-?
:ok
Scusa extreme... Foto? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :ok
La quantità è di circa 390 ml, ma come detto all'inizio del topic, va misurata l'altezza all'interno dello stelo, 115 +/- 2mm
Ciao.
Ciao Extreme, mi togli una curiosità?
Come hai fatto a calcolare la misura del livello olio (con molle suppongo) da utilizzare in 115mm?
Cioè il mezzo centimetro di differenza con l'originale (che risulta essere 65mm con molle) che rapporto ha con il centimetro in più di distanziale a parità di pompanti?
Siccome mi interesserebbe per fare delle prove con il mio assetto, mi puoi indicare come hai fatto a calcolare la differenza di olio e le differenze in comportamento con + o - olio?
Nel mio kit le molle sono + corte delle originali (hanno le spire + strette) e hanno i distanziali + lunghi (di circa 2 Cm), ma nel totale dovrebbe essere (molla + distanziale) simile all'originale (forse qualche mm + corto dell'originale).
Queste misure te le sto dando a memoria, perchè mi ricordo che quando l'hanno montato ho misurato il tutto e avevo notato le differenze, ma la misura precisa non la ricordo.
Un saluto e grazie.
Per Redeagle: non ho foto ma il distanziale è un semplicissimo cilindro con un foro al centro, che copia perfettamente la parte finale del tappo degli steli forcella. :ok
Per Zacgio: la misura del livello dell'olio deve essere fatta con lo stelo completamente schiacciato e senza molla e distanziale, misurando la distanza che c'è tra il livello dell'olio e la fine dello stelo.
La misura viene indicata dal manuale di manutenzione, non l'ho cacolata.
Con più olio o meno olio si varia la camera di aria che rimane nella parte superiore dello stelo.
Il gas in questa camera, essendo stagna, si comporta come una molla, pertanto più è piccola (cio più olio ) è più aumenta la pressione all'interno e di conseguenza l'effetto " molla".
Io non ho provato a modificare il livello dell'olio rispetto all'originale, pertanto non so descrivere le effettive differenze. Eventualmente se dovessi farlo diminuirei di 10/20 mm l'altezza del livello olio, non di più per non rischiare di compromettere la tenuta dei paraolio degli steli.
Alla fine dei conti è un po' come precaricare la molla con un distanziale. :briaco3
Quanto mi piacerebbe saperci mettere le mani come fate voi... Ma sono niubbo, e me la tengo così!!! :-)
Ok, dovrò provare con calma.
Nella mia configurazione la distanza prevista da Gubellini è di 100mm con molle, rispetto ai 65mm con molle della configurazione originale.
Questi 35mm di differenza dovrebbero essere dipesi dal fatto che la lunghezza totale di molla+pompanti fg non corrisponde alla lunghezza totale di molle+pompanti originali (mi ricordo che erano leggermente + corti).
A proposito, ho letto (era un ingegnere idraulico che spiegava) che l'olio, essendo un liquido non è comprimibile e pertanto presumo che se metto + olio (e di conseguenza ho meno aria) la sospensione ha meno corsa ed è + rigida.
A proposito, ho letto (era un ingegnere idraulico che spiegava) che l'olio, essendo un liquido non è comprimibile e pertanto presumo che se metto + olio (e di conseguenza ho meno aria) la sospensione ha meno corsa ed è + rigida.
Diventa più rigida perchè come ho già spiegato l'aria ( che è un gas )all'interno dello stelo si comporta come una molla.
Avresti meno corsa solamente se esageri con la quantità di olio così che la pressione dell'aria diventa eccessiva impedendo la compressione dello stelo. :ok
ciao dario76, tu quanto pesi +/-?
88 kg circa
Ho fatto la modifica anche io: che dire, la moto sembra cambiata completamente, ora scende in piega che è un amore senza avvertire quei fastidiosi rimbalzi che ti davano l'idea di stare per cadere e in frenata è diventata stabilissima tanto da permettere uno sfruttamento dell'impianto in piena regola senza cambiare niente e lasciandomi ricredere sulla dotazione di serie.
Insomma Tanta resa con poca spesa!
Grazie Extreme!
sternocleidomastoideo
08/10/07, 14:53
nessuno mi vende quegli anelli per le forcelle!??!? O devo mettere gli anelli della durex?!?!? :mrgreen:
Ma poi ho paura che vibri troppo l'anteriore...... :mrgreen: :mrgreen:
Cosa usate per tenere l'anteriore stabilmente alzato quando smontate le forcelle?
Grazie
Vik, prova a leggere qua (http://www.er6italia.com/forum/viewtopic.php?t=6735), sterno ha fatto il lavoro x cambiare l'olio.......e penso che valga anche x chi deve cambiare molle e pompanti :ok
se invece devi togliere completamente le forche x altri motivi.....allora qui nn so proprio esserti di aiuto :oops: :roll:
sternocleidomastoideo
01/11/07, 11:49
io non smonto le forcelle completamente...........per cambiare l'olio mi sono creato una pompetta con un tubicino lungo e ho tolto l'olio...certo, non l'avro' levato tutto, ma ne ho tolto almeno 300ml (o erano cl?!?!) :D
Poi ho rimesso la stessa quantità tolta in modo da avere la stessa aria comprimibile all'interno....
Allento le brugole di uno stelo, svito il tappo, pompo via l'olio vecchio, misuro, metto l'olio nuovo e richiudo tutto....
Pe richiudere ho tenuto con un braccio la moto alzata (non sono Hulk, mi è bastato alleggerire l'anteriore in modo che la molla stesse più bassa) e con l'altra mano ho riavvitato il tappo...poi ho stretto le brugole e ho proceduto con l'altro stelo....
:complimenti :grazielui
Cosa usate per tenere l'anteriore stabilmente alzato quando smontate le forcelle?
Grazie
Io ho messo il cavalletto post sugli appositi supporti e poi i con il crik della macchina ( a pantografo) sotto i collettori dello scarico con una tavoletta di legno per non graffiarli ho alzato l'avantreno, così è "facile" montare i tappi forcella.
Comunque è decisamente consigliato avere un amico che tiene ferma la moto, non deve fare nessuna fatica ma ti asssicura che non cada dal cavalletto.
Per Smontare/montare i tappi è consigliabile smontare il manubrio, non completamente ma solo dal supporto, ed usare una boccola con la prolunga a "T" così si riesce a tenere il tappo in maniera ortogonale ed a spingere per comprimere la molla.
P.S. chi passa per Vicenza gli regalo i distanziali che avevo fatto... :okk
DanieleR-6n
05/11/07, 16:23
Ciao a tutti,avevo intenzione anche io di adottare la modifica di Mc Extreme,i distanziali li sto facendo fare dal papà di un mio amico(credo in inox,lui lavora con l'acciaio,per cui m'accontento!).Non essendo un meccanico nato(anzi!!! :sdentato )avrei bisogno che qualcuno mi facesse un tutorial di come fare il tutto.
Per esempio se anche qualcuno sapesse come si fa ma non avesse voglia di smontare tutto(comprensibile!!! :wink: ),mi basterebbero in sequenza le foto delle viti da smollare x togliere i tubi delle forcelle e svuotarli,cosa svitare sugli stessi tubi per arrivare a olio e molla.....
Intanto grazie,in alternativa,se gli portassi i distanziali,quanto mi farebbe pagare un meccanico il lavoro?
Grazie a tutti! :briaco3
sternocleidomastoideo
05/11/07, 16:42
Extreeeeeeeeme.......ho messo uno spessore da 1cm.....è normale che da fermo senta la molla che spinge su un casino e fa quasi rumore?!?!? Cmq in strada va bene... :D
Extreeeeeeeeme.......ho messo uno spessore da 1cm.....è normale che da fermo senta la molla che spinge su un casino e fa quasi rumore?!?!? Cmq in strada va bene... :D
Che tu senta la forcella più alta ( forse intendi ciò dicendo che spinge...)mi sembra ovvio dato che hai precaricato la molla, ma non capisco cosa intendi con il rumore... :shock: spiegati meglio... :briaco3 Ciao a tutti,avevo intenzione anche io di adottare la modifica di Mc Extreme (....) Intanto grazie,in alternativa,se gli portassi i distanziali,quanto mi farebbe pagare un meccanico il lavoro?
Grazie a tutti! :briaco3
L' operazione è estremamente semplice se si ha un minimo di conoscenza meccanica, ma dalle domande che fai capisco che non hai abbastanza manualità... :roll: pertanto ho hai qualche amico che ce l'ha... :D e può aiutarti od è meglio che tu lo faccia fare da un meccanico. :sdentato
Se è onesto oltre al costo di un litro di olio per forcelle non dovrebbe farti pagare più di un ora di manodopera, che è più che sufficente :briaco3
P.s.
In poche parole si smontano pinze e ruota ant e parafango, si allentano le viti delle piastre di serzo e si sfilano le forcelle, dopo si levano i tappi delle forcelle e si levano distanziali e molle, si capovolgono sopra una bacinella e si svuota l'olio, pompando la forcella; si mette l'olio nuovo si rimettono molla e distanziale e spessori e si chiudono i tappi. Per rimontare si fa all'opposto...ovviamente si deve sostenere la moto in qualche modo... e questo l'ho già spiegato. :okk
DanieleR-6n
05/11/07, 23:48
ho trovato chi mi da una mano,ma x l'olio da togliere,se uso il metodo di sterno(pompettina x aspirare senza dover togliere ne ruota anteriore ne steli ne nulla)lo riesco a rimuovere tutto? :ok
ho trovato chi mi da una mano,ma x l'olio da togliere,se uso il metodo di sterno(pompettina x aspirare senza dover togliere ne ruota anteriore ne steli ne nulla)lo riesco a rimuovere tutto? :ok
Tutto l'olio è impossibile che esca ma non è così importante, è importante invece che tu tolga la stessa quantità di olio ad entrambe le forcelle e che tu ne rimetta altrettanto di nuovo ( SAE 20 ) come ha fatto sterno...
DanieleR-6n
06/11/07, 08:22
ho trovato chi mi da una mano,ma x l'olio da togliere,se uso il metodo di sterno(pompettina x aspirare senza dover togliere ne ruota anteriore ne steli ne nulla)lo riesco a rimuovere tutto? :ok
Tutto l'olio è impossibile che esca ma non è così importante, è importante invece che tu tolga la stessa quantità di olio ad entrambe le forcelle e che tu ne rimetta altrettanto di nuovo ( SAE 20 ) come ha fatto sterno...
OK,basta utilizzare un recipiente graduato così sono sicuro della quantità!
Grazie mille,appena fatto posto le foto volendo.
:briaco3
Cosa usate per tenere l'anteriore stabilmente alzato quando smontate le forcelle?
Grazie
Io ho messo il cavalletto post sugli appositi supporti e poi i con il crik della macchina ( a pantografo) sotto i collettori dello scarico con una tavoletta di legno per non graffiarli ho alzato l'avantreno
Grazie dell'info.
Ho però qualche dubbio che sia salutare per i collettori sostenere un peso simile.
In fondo non sono stati progettati per questa funzione.
Ma i meccanici come fanno a tenere l'anteriore alzato?
Ho però qualche dubbio che sia salutare per i collettori sostenere un peso simile.
Sono fatti in acciao ed Il crick lo appoggi ed alzi piano la moto, ti posso assicurare che non succede assolutamente niente, non è che li prendi a martellate... :Nono
Se vuoi puoi usare un cavalletto per l'avantreno di quelli che si agganciano sulla piastra inf di sterzo... :wrong2
DanieleR-6n
07/11/07, 12:31
Ho però qualche dubbio che sia salutare per i collettori sostenere un peso simile.
Sono fatti in acciao ed Il crick lo appoggi ed alzi piano la moto, ti posso assicurare che non succede assolutamente niente, non è che li prendi a martellate... :Nono
Se vuoi puoi usare un cavalletto per l'avantreno di quelli che si agganciano sulla piastra inf di sterzo... :wrong2
oppure togli il puntale e fai tutto quello che ha detto extreme e con un blocchetto di legno lo posizioni sul motore anzichè sui collettori....sicuramente è meno stabile,però era venuto anche a me qualche scrupolo sui collettori.... :roll: ultime 2 domande: :arrow: gli spessori fatti al tornio,vanno fatti con misura +,- o a zero?
:arrow: se svito i tappi fuoriesce in automatico olio?o succede solo se la ruota anteriore appoggia in terra? :wink:
kawagranata
07/11/07, 12:48
Ciao ragazzi ogni tanto riesco a liberarmi dai casini e guardare come siete forti :ok
L'intervento è spiegato benissimo mi manca solo una cosa visto che ho deciso di aspirare l'olio e non di smontare mezza moto forse potreste aiutarmi a capire come aspirare l'olio con un qualcosa fai da te,
dovro procurarmi una piccola pompa per aspirare l'olio come la faccio come posso aspirarlo in un modo faidate mi date qualche consiglio?
i due distanziali li ho costruiti h 1 cm in alluminio
e mentre ci sono visto che mi sembra che sia meglio smontare dalla piastra il manubrio per intervenire sui tappi della forcella cambio il manubrio con uno più largo della wrp
grazie per l'aiuto datemi una mano
ciao Kawagranata
sternocleidomastoideo
07/11/07, 15:43
kawagranata, lo spiego a te ma lo sto spiegando a tutti.....(Lapalissiano....)
Io ho svuotato l'olio con una pompetta artigianalissima. Hai presente il glassex!??!? Ho preso quella pompetta....poi ho cercato un tubicino in gomma del diametro leggermente maggiore di quello del tubo della pompetta (ho visto che anche il mio meccanico l'aveva.....io sono andato a cercare un tubicino da giardinaggio....) e lungo almeno un metro, così arriva fino al fondo e la parte di giuntura tra i tubi rimane fuori e non corri un eventuale rischio che ti rimanga dentro......e poi a riprenderlo!!!!!!!
Ho aperto il primo tappo della forcella, occhio che la molla lo spara leggermente in su... Non fuoriesce olio, è più basso! Ho messo la pompetta, ho preso una bottiglia ben asciutta, l'ho tagliata e ho utilizzato il fondo per "spruzzare" l'olio della forcella. Mi sono armato di santa pazienza e.....spruzz spruzz.....ho eliminato quasi tutto l'olio...Ho segnato nel contenitore il livello, ho versato in un'altra bottiglia l'olio vecchio, ho messo l'olio nuovo fino al livello segnato e con l'imbuto ho versato tutto nella forcella..poi ho chiuso...
Si fatica un po' a chiudere il tappo forcella perchè la molla spinge....e figurati dopo, con un cm di spessore!!!! Eravamo in 2 a bestemmiare!!! Ma mi mancava la chiave a cricchetto altrimenti sarebbe stata una passeggiata!
extreme, non so che rumore sia.......se sono fermo e comprimo poi naturalmente spinge di più e sale più forte pero' sento un rumore....che non sento pero' in ordine di marcia quando prendo delle buche che, anzi, assorbe benissimo!!!
L'ho provata sul pavè e sembra ancora meglio....assorbe moooolto meglio le sconnessioni.....
Ma l'avantreno si è alzato ora?!?!? Non me ne rendo conto.... ho trovato chi mi da una mano,ma x l'olio da togliere,se uso il metodo di sterno(pompettina x aspirare senza dover togliere ne ruota anteriore ne steli ne nulla)lo riesco a rimuovere tutto? :ok
non lo rimuovi tutto, ma poco ci manca.......io ne ho messi quasi un litro per i due steli!!!!
DanieleR-6n
07/11/07, 17:36
grazie sterno! :wink:
x quanto riguarda i distanziali invece,per farli al tornio le misure elencate vanno fatte a +,a -, o a zero? :wink:
kawagranata
08/11/07, 08:04
Graaaaaaaaaazie Sterno bella l'idea non avevo pensato alla pomp. degli spruzzini
fra qualche w.e. proverò e vi faro sapere
per Daniel non penso che sia cosi importante la tolleranza se li fai 1mm in meno il diametro est.
e 1mm in più il diametro interno sei sicuro e non dovrebbe creare nessun problema "credo"
ora sarò smentito subito da una schiera di meccanici professionisti
grazie anche ad Extreme per l'informazione di partenza
:ok
kawagranata in alternativa più veloce puoi procurarti una pompa di quelle per la benzina (penso qualsiasi supermercato o autoricambi..) quelle che si usano per tirare fuori la benza dal serbatoio della macchina.... due tubi di gomma con una pompetta a mano in mezzo... mi sa che con 5 euri te la cavi e fai molto più in fretta...
kawagranata
08/11/07, 10:08
grazie Raptor ma cosa intendi questa?
http://cgi.ebay.it/POMPA-MANUALE-PER-TRAVASO-LIQUIDI_W0QQitemZ150177029654QQihZ005QQcategoryZ303QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
per Danieler-6n: Le tolleranze non sono così importanti è solo uno spessore, comunque fai +/- 0,1 mm.
Per Kawagranata: la pompa per l'olio... anni fa andai in farmacia e mi comprai una siringa usa e getta per cavalli, la più grande che avevano...
Per Sterno il rumore dovrei proprio sentirlo per capire, anche se è strano... non dovresti sentire nessun rumore, perchè hai solo compresso una molla e nient'altro.
Quando hai levato l'olio non hai tolto nessun componente? e se lo hai fatto li hai dopo rimessi con l'ordine giusto? comunque per capirsi dal basso all'alto ci sono:
1 molla
2 rondella
3 distanziale a tubo
4 spessore ( ns Modifica )
5 tappo di chiusura.
kawagranata
08/11/07, 12:55
geniale una siringona dove ovvio attaccheremo un tubicino lungo circa un metro per aspirare con più facilità grazie ancora
kawagranata si più o meno così... la mia è un po' diversa ma la sostanza è quella...
SAlve anch'io sono interessato a questa modifica sperando che migliori anche la frenata(non per potenza ma per stabilità).Di che materiale costruire i distanziali?Devo per forza cambiare l'olio di serie?quali sono il lati negativi nella guida?Grazie.
come hanno già scritto in qualche post precedente:
[quote="extreme"]Il materiale con cui li fai non ha molta importanza perchè sono solamente spessori, certo che più leggeri sono e meglio è in senso assoluto.
In Inox francamente mi sembra sprecato, tanto sono sempre bagnati dall'olio e problemi di ossidazione non ce ne sono.
Volendo puoi farli anche in Nylon o Teflon, ma in questo caso è meglio farli pieni e non forati ed interporre una rondella metallica del giusto diametro tra lo spessore e il tubo originale ( è quello sopra la molla), altrimenti lo taglia.
Ah dimenticavo...sconsiglio l'ORO per il costo....Eh Eh Eh :mrgreen:
SAlve anch'io sono interessato a questa modifica sperando che migliori anche la frenata(non per potenza ma per stabilità).Di che materiale costruire i distanziali?Devo per forza cambiare l'olio di serie?quali sono il lati negativi nella guida?Grazie.
L'ho già detto, l'ottimale per la guida "sportiva" è, assieme ai distanziali, di cambiare l'olio, al limite va bene anche se si cambia solamente l'olio, ma sconsiglio di cambiare solo i distanziali.
Il problema della forcella originale è soprattutto la scarsa frenatura idraulica :cry: , più che la rigidezza della molla, pertanto irrigidendo la molla senza intervenire sulla frenatura idraulica ( sostituendo l'olio con uno più denso ) si amplifica il difetto.
Spero di essere stato sufficentemente chiaro. :ok
T.W.O. RACING
11/12/07, 09:41
Ciao, bravo per la intuizione e per esserti messo a fare tutto da solo, ma due cose, il distanziale lo hai fatto a caso???????Ovvero mi spiego meglio, le aziende che producono sospensioni prima di fare un componente lo studiano,lo provano e vedono la resa milgiore, tu così facendo hai magari si milgiorato la rigidità della sospensione (maggior precarico) hai ottenuto un minor spostamento della fork a parità di forza e peso applicato, ma non è detto che sei andato a compromettere la ciclistica della moto, ora magari tu non te ne accorgi,ma la ruota ant potrebbe non copiare più l'asfalto bene come prima, potrebbe essere che ora la fork è troppo rigida o altro ancora e poi seconda cosa, si hai rallentato anche la discesa della fork grazie all'idraulica, perchè hai messo un olio + viscoso rispetto all'originale, ma sei sicuro che tale modifica comporti un beneficio?????Anche li, il "piffero" della fork è stato studiato per farci passare dentro un'olio meno viscoso, tu non hai fatto altro che mettere un'olio più "denso" che farà maggior fatica a passare e di conseguenza rallentare la fork, ciò che hai fatto, cambia la risposta dei freni idraulici e la scorrevolezza della sospensione, più sarà alta la gradazione più i freni già al minimo saranno tirati e la sospensione meno scorrevole....... :ok
DanieleR-6n
11/12/07, 18:06
T.W.O. RACING,ero intenzionato anche io a fare una modifica identica a quella di Extreme,ma se dici ciò.... :?
visto che dal sito te ne intendi....modifiche simili alla forcella con un costo esiguo come questo???? :wink:
T.W.O. RACING
12/12/07, 12:11
T.W.O. RACING,ero intenzionato anche io a fare una modifica identica a quella di Extreme,ma se dici ciò.... :?
visto che dal sito te ne intendi....modifiche simili alla forcella con un costo esiguo come questo???? :wink:
Premetto che io non ho detto che non vada bene la sua modifica, sto solo chiedendo a lui se le modifiche che ha apportato sono state fatte con criterio, sulla base di studi e calcoli o così più empiricamente......che poi non è detto che non funzioni, o che uno ci si debba trovar male, dico solo che le aziende che producono sospensioni da anni, ciò che fanno lo fanno sulla base di calcoli, studi, prove per far in modo che la fork o cmq la ciclistica della moto sia bilanciata e funzioni........
Perchè a volte le impressioni sono una cosa, la realtà poi e ben diversa!!!!!!!!!!
Cmq di soluzioni ce ne sono diverse, dalle più semplici molle ed olio alla fork oppure molle ed olio alla fork + molla sul mono post,molle + pistoni est + compressione + taratura pacco lamellare studiata con passaggi calibrati studiati per la milgior resa della forcella + olio specifico, kit Matris dove si prevede la sostituzione delle Molle forcella + Distanziali + Regolatore di flusso + Tappi con regolazione precarico molla + olio specifico, oppure sempre Kit Matris (e/o altri) ma cartuccia completa, con molle forcella + Distanziali + Pistone completo con pacchi lamellari dedicati (controllo della regolazione di estensione e compressione, il pistone viene preassemblato su supporto specifico per i diversi tipi di moto, non richiede interventi di modifica alla forcella originale) + Tappi con regolazione precarico molla + olio specifico ecc.ecc. coem vedi ce ne sono diverse di soluzioni da adottare, ricorda però che è buon cosa bilanciare sempre la moto all'anteriore e posteriore
Questo è un nostro cliente che ha fatto la modifca delle molle + olio ant + molla posteriore Hyperpro(molle progressive) le molle progressive si differenziano dalle altre(linerai) per la diversa risposta che danno, ovvero la parte iniziale delle molle è + morbida, con un K(costante)inferiore quasi sempre alle molle lineari, ma per arrivare man mano, che esse vengono schiacciate ad un K finale progressivamente maggiore quasi sempre di quelle linerari, in poche parole avremo una moto più morbida e confortevole nella fase iniziale per poi andare ad irrigidirsi sempre più man mano che la fork e/o mono vengono schiacciati........... lui è soddisfattissimo e contentissimo!!!!!!!!!!!!!! :ok
http://www.two-motoracing.it/gallerie/Preparazioni/Kawasaki/er6n-2005/images/02.JPG
http://www.two-motoracing.it/gallerie/Preparazioni/Kawasaki/er6n-2005/images/08.JPG
DanieleR-6n
12/12/07, 12:19
il tutto però a prezzi decisamente + onerosi...è vero che sulla ciclistica non si scherza,però l'inserimento di distanziali è paragonabile all'indurimento della molla per le forcelle che hanno il precarico regolabile:in quest'ultime la molla è costruita alla stessa maniera di quelle che abbiamo originali sulla nostra moto?se si,sinceramente non credo sia una modifica dannosa,pur non facendo calcoli e test come le ditte produttrici.....qua si parla di differenze di prezzo nell'ordine di 1/20 a favore dei distanziali fatti con il tornio.... :roll:
T.W.O. RACING, ma il mono posteriore del tuo cliente e' completo o solo molla????
ed e' anche il posteriore progressivo???
T.W.O. RACING
12/12/07, 12:54
il tutto però a prezzi decisamente + onerosi...è vero che sulla ciclistica non si scherza,però l'inserimento di distanziali è paragonabile all'indurimento della molla per le forcelle che hanno il precarico regolabile:in quest'ultime la molla è costruita alla stessa maniera di quelle che abbiamo originali sulla nostra moto?se si,sinceramente non credo sia una modifica dannosa,pur non facendo calcoli e test come le ditte produttrici.....qua si parla di differenze di prezzo nell'ordine di 1/20 a favore dei distanziali fatti con il tornio.... :roll:
Le molle che usa ad es. Matris sono diverse, con K differente rispetto alle orignali, sono più lunghe ed i distnaziali differenti, con la modifica Matris, ovvero quella composta da Molle forcella + Distanziali + Regolatore di flusso + Tappi con regolazione precarico molla + olio spendi € 210 di listino, ma hai olio nuovo e di qualità migliore,regolatore del flusso dell'olio (passaggio olio) e anche il tappo per precaricare le molle a tuo picimento e stile di guida, ad esempio quando porti una persona o carico e/o quando forzi l'andatura puoi precaricare la fork, quando sei solo, scarico da bagagli e non porti nessuno e vuoi farti il giretto "domenicale "puoi se vuoi e lo ritieni opportuno sprecaricare la fork :D
Oppure il solo molle ed olio vengono alla fork vengono di listino € 168, altrim molle + olio fork + molla sul mono post € 276 sempre di listino............. :wink:
Non mi sembrano cifre così esagerate, certamente rispetto ad una modifica fai da tè al tornio e ben diversa la spesa, tieni però conto che i distanziali che vengono forniti nei kit, oltre ad essere studiati, vengono ricavati dal pieno, lappati.....
Per MANNX è la sola molla progressiva, il mono è quello originale!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :ok
e' che il mono aveva la colorazione HiperPro.......cmq la mia intenzione e' di prendere un bel kit matris all'anterione :ok (quello con il solo precarico xo' )
Non ho intenzione di fare il professore, ma sono un perito meccanico con 20 anni di esperienza nella meccanica, tra l'altro sono stato meccanico ufficiale Yamaha e soprattutto collaudatore alla Moto Laverda... quando era ancora in vita ( sigh!) e posso garantire che la modifica che ho proposto l'ho prima provata e dopo averne verificato la bontà l'ho presentata nel sito.
Ripeto, senza alcun timore di smentita, che il problema più evidente della forcella della ER è la scarsa frenatura idraulica della stessa, ovvero la forcella rimbalza nelle asperità, e NON è un impressione è la realtà, purtroppo. Se si vuole migliorare la situazione senza sostituire i pompanti si deve cambiare l'olio con uno più denso, questa e "Fisica" non è un opinione, poi quanto più denso dipende dai gusti, non esiste una regola...
Per la mia esperienza dopo averlo provato un sae 20 va bene, ma potrebbe andare bene anche un po' di più od un po' di meno, dipende dai gusti come già detto, e comunque non stravolge certo la moto semmai la migliora.
Per quanto riguarda i distanziali come già detto non sono così necessari se non si fa una guida sportiva e se si mettono si deve adeguare il mono post. irrigidendolo, questo va a scapito un po' riguardo al comfort, ma la moto rimane bilanciata con reazioni omogenee nella guida "aggressiva".
L'ho detto e lo ripeto sostituire le molle, i pompanti i tappi con le regolazioni ecc, probabilmente si ottengono risultati migliori anche se non è così scontato... ma sicuramente la spesa è di tutt'altra categoria.
Se la modifica da me proposta non soddisfa si può sempre tornare indietro e se il lavoro lo si fa da soli, che non è così difficile, la spesa è di 10_/12 euro per un litro d'olio e 5/10 euro al massimo ( a meno che il tornitore non sia un ladro...) per i distanziali se li avete messi.
Poi... il mondo è bello perchè ognuno la pensa come vuole....
:ok
P.S. questa purtroppo non potevo risparmiarla... distanziali ricavati dal PIENO e LAPPATI!!! :shock: :shock: e per quale motivo? Non si muovono, devono semplicemente comprimere una molla, non devono fare nient'altro. Sono praticamente una prolunga del tappo che chiude la forcella, che non è ne ricavato dal pieno ne tantomeno lappato o rettificato e neanche calibrato...boh!
T.W.O. RACING
12/12/07, 15:01
Non ho intenzione di fare il professore, ma sono un perito meccanico con 20 anni di esperienza nella meccanica, tra l'altro sono stato meccanico ufficiale Yamaha e soprattutto collaudatore alla Moto Laverda... quando era ancora in vita ( sigh!) e posso garantire che la modifica che ho proposto l'ho prima provata e dopo averne verificato la bontà l'ho presentata nel sito.
Ripeto, senza alcun timore di smentita, che il problema più evidente della forcella della ER è la scarsa frenatura idraulica della stessa, ovvero la forcella rimbalza nelle asperità, e NON è un impressione è la realtà, purtroppo. Se si vuole migliorare la situazione senza sostituire i pompanti si deve cambiare l'olio con uno più denso, questa e "Fisica" non è un opinione, poi quanto più denso dipende dai gusti, non esiste una regola...
Per la mia esperienza dopo averlo provato un sae 20 va bene, ma potrebbe andare bene anche un po' di più od un po' di meno, dipende dai gusti come già detto, e comunque non stravolge certo la moto semmai la migliora.
Per quanto riguarda i distanziali come già detto non sono così necessari se non si fa una guida sportiva e se si mettono si deve adeguare il mono post. irrigidendolo, questo va a scapito un po' riguardo al comfort, ma la moto rimane bilanciata con reazioni omogenee nella guida "aggressiva".
L'ho detto e lo ripeto sostituire le molle, i pompanti i tappi con le regolazioni ecc, probabilmente si ottengono risultati migliori anche se non è così scontato... ma sicuramente la spesa è di tutt'altra categoria.
Se la modifica da me proposta non soddisfa si può sempre tornare indietro e se il lavoro lo si fa da soli, che non è così difficile, la spesa è di 10_/12 euro per un litro d'olio e 5/10 euro al massimo ( a meno che il tornitore non sia un ladro...) per i distanziali se li avete messi.
Poi... il mondo è bello perchè ognuno la pensa come vuole....
:ok
P.S. questa purtroppo non potevo risparmiarla... distanziali ricavati dal PIENO e LAPPATI!!! :shock: :shock: e per quale motivo? Non si muovono, devono semplicemente comprimere una molla, non devono fare nient'altro. Sono praticamente una prolunga del tappo che chiude la forcella, che non è ne ricavato dal pieno ne tantomeno lappato o rettificato e neanche calibrato...boh!
Inanzitutto ciao......io non volevo far polemica, non conosco con chi ho a che fare e chi sei, quindi non mi permetterei mai, per questo se rileggi le mie parole non ho detto che ciò che hai fatto non sia una cosa valida, ne tantomeno che non possa funzionare, ma io ho solo posto delle domande a tè, che hai fatto la modifica, se avevi prima provato tale modifica o era stata fatta così su due piedi, siccome sui forum e ne giro tanti (purtroppo o per forutna) molti si inventano le cose.
A prescindere dal lavoro e studi che hai fatto, già dall'inizio io non ho messo in dubbio le tue parole, ma solamente ho chiesto se ciò che era stato svolto da tè era stato prima provato tutto quì......... come non metto in dubbio il problema della fork dell'ER che sia la frenatura idraulica, però convieni con mè che l'olio può si aiutare ma non risolvere il problema, sicuramente poi, non si può paragonare un lavoro di solo olio + distanziali come costo rispetto al resto.
Provare sicuramente non costa nulla visto poi la spesa ed il budget da investire.......... :wink:
... distanziali ricavati dal PIENO e LAPPATI!!! :shock: :shock: e per quale motivo? Non si muovono, devono semplicemente comprimere una molla, non devono fare nient'altro.
Quoto. Io per adattare sull'SV i tappi precarico di una Fazer600 ho messo due rondellacce d'acciaio autocostruite a colpi di lima, e i distanziali li ho segati a mano. :roll:
Sì si, sono belli i distanziali lappati...se comprassi il kit li metterei su una mensola in salotto, e dentro le forche - al buio - 2 tubi innocenti. Peccato che non li facciano di 39mm.
T.W.O. RACING
18/12/07, 16:04
Confermo la vostra analisi, mi ero dimenticato di rispondere prima gia ad EXtreme, i distanziali non sono Lappati, volevo scrivere anodizzati e non sò perchè mi è uscito Lappati, cmq premetto che anche se anodizzati non servono a nulla, solo che era per dare un giusticativo al costo dei vari kit in commercio, ai termini tecnici non servono se sono anodizzati o ricavati dal pieno, tanto è vero che molte moto in commercio, anche le Ipersportive hanno i distanziali in plastica...........
CIaooooo
Extreme o chiunque altro, ma quanto olio ci vuole per ogni forca?
Ce la facciamo con un litro per tutte e 2?
sternocleidomastoideo
19/12/07, 10:57
sì, un litro ti avanza......
stern, scusa...
leggevo il post della modifica eseguita da te.
fammi capire se ho capito: svito il tappo forcella di destra, infilo il tubo della pompetta fino in fondo, aspiro misurando quanto olio esce, metto l'olio nuovo, richiudo il tappo forcella, ripeto per lo stelo di sinistra.
solo una cosa: tu allenti anche le viti della piastra che tengono gli steli? e poi che fai li riserri ad occhio o usi per tutto una dinamometrica (anche per i tappi degli steli)?
sternocleidomastoideo
03/03/08, 08:40
Bravo, fai proprio così.....(ho allentato anche leggermente le viti SOLO della piastra superiore.....per poter svitare il tappo forcella! é inutile svitare quella di sotto...
Cmq ho chiuso senza dinamometrica anche perchè quando fai il tagliando DUBITO FORTEMENTE che il meccanico la usi.....l'importante è che siano chiuse.....poi sono sempre con un occhio alla moto prima di prenderla per verificare eventuali anomalie o problemi... Tipo il giro di ispezione che fanno i comandanti intorno al loro aereo.... :mrgreen:
poi sono sempre con un occhio alla moto prima di prenderla per verificare eventuali anomalie o problemi... Tipo il giro di ispezione che fanno i comandanti intorno al loro aereo.... :mrgreen:
ehm, sì, ho un'idea abbastanza precisa della cosa... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
quindi, senza allentare la piastra superiore non si riesce ad aprire il tappo dello stelo? strano...
bene, direi che è un'operazione abbastanza semplice, potrei riuscirci persino io....
PS: il giro intorno alla moto ed una piccola prova luci la consiglio sempre a tutti, si eviterebbero tanti problemi con bloccadischi dimenticati....
sternocleidomastoideo
03/03/08, 10:25
Guarda, ho allentato la piastra superiore perchè è proprio l'imbocco del cilindro dello stelo e quindi un po' viene compresso......l'ho allentato così non ho corso rischi per svitare il tappo forcella.... :) Prova a svitarlo con la pistra chiusa, magari riesci....io l'ho fatto per evitare si sforzare troppo... :D
ho provato anche io la modifica..
aumentando al massimo il precarico posteriore (visto che peso comunque 85kg) e mettendo il distanziale è ben bilanciata
sono molto soddisfatto!!
extreme, :ok
sicuramente è un buon sistema per 'indurire' un pò la forcella e limitare il 'rimbalzo' ma se uno (come me per esempio ) non sa usare il tornio e ha 'paura' di smontare la forcellina? Io sulla er-5 avevo semplicemente abbassato un centimetro circa gli steli rispetto alla piastra superiore, un pò era migliorata (stabilità in curva) ma restava il 'rimbalzo' sulle buche...cosa dici può essere una buona via di mezzo tra l'assetto originale e il tuo? e poi il costo è veramente zero...
Extreme Io ho l'ammortizzatore dietro originale quindi dici che potrei risparmiare sui distanziali per la molla?
Comunque chiederò al mecca se mi farebbe il lavoretto di rimboccare l'olio..è un amico..spero mi aiuti. ciaciao
se ti servono i distranziali io ne ho una coppia avanzata da 12mm di altezza
ti ringrazio ma non ho l'ammortizzatore regolabile extreme se non erro ce l'ha e ha detto che servono solo se puoi registrare l'ammortizzatore dietro..
Checco l'ammortizzatore posteriore dell'Errina è regolabile su 7 livelli (come precarico...) ed è quello che intendeva Extreme...
Mi sono fatto fare la stessa modifica dal mio meccanico ieri, approfittando del tagliando di routine che gli faccio fare ogni 3000 Km.
Sono veramente contento, anche lui senza leggere il forum mi aveva consigliato la stessa modifica, la moto ha preso tutta un'altra stabilità, anche in accelerazione la forcella non si allunga più tutta come prima.
Ottimo risultato e spesa irrisoria, calcolando che ho speso 100 euro compreso cambio clacson che si era fiammato, controllo e ritiro catena, rabbocco liquido raffreddamento e controllo freni. :-)))
Io avevo proposto di fare questa modifica sull'sv al meccanico, ma l'aveva sconsigliata, perché con molle originali e precarico l'anteriore sarebbe stato più carico, ma solo nella prima fase di compressione, mentre sarebbe sceso come prima da un certo punto in poi...Insomma, non avrei ottenuto grandi giovamenti...
Per cui mi ha proposto la riduzione dei fori dei pompanti anteriori e un olio più denso!
La moto è cambiata radicalmente, anche con le molle originali senza precarico!
La spesa tra lavoro, paraoli olio e lavoro al tornio è stata di 100 euro!
Dal giorno è diventato il mio unico e solo meccanico ;)
Io avevo proposto di fare questa modifica sull'sv al meccanico, ma l'aveva sconsigliata, perché con molle originali e precarico l'anteriore sarebbe stato più carico, ma solo nella prima fase di compressione, mentre sarebbe sceso come prima da un certo punto in poi...
a me sembra che invece sia ancora più rigida nella seconda parte dell'escursione
Come già detto ho fatto la modifica circa un anno fa, la moto si è indurita molto specialmente nella parte iniziale con maggiore sicurezza durante le staccate più dure.
L'unico difetto riscontrato è la maggiore rigidezza della moto nell'ingresso in curva e l'assenza di confort sulle buche cittadine specialmente con la mia regolazione del mono posteriore che è alla 7a tacca di precarico.
Detto ciò mi sono accorto quest'estate che sulle curve miste-strette (la costiera amalfitana e cilentana per chi le coosce) la moto è piuttosto rigida, copia piuttosto male l'asfalto dando la netta sensazione di essere troppo alta all'anteriore con difficoltà nello scendere in piega e così ho deciso per il secondo step della modifica di Extreme:
-olio SAE20
-distanziale da 10mm di precarico
-sfilamento forcella di 10mm
in pratica così facendo si dovrebbe avere una moto con una molla che è più precaricata dell'originale (causa distanziale) e olio più viscoso ma avente una altezza all'anteriore inferiore rispetto alla modifica iniziale che dovrebbe darle una maggiore reattività nella fase iniziale di compressione della forcella e quindi in ingresso curva e sugli avvallamenti.
Questo in linea teorica, nella pratica ho riscontrato una reale superiore manegevolezza della moto in curva, più comoda sulle buche ma bisognerà testare maggiormente la modifica per vedere cose succederà.
P.S. Per chiarezza ricordo che io ho una ER-6f che ha un'inclinazione della forcella di qualche grado superiore rispetto alla 6n e quindi un'avancorsa leggermente superiore perciò le mie considerazioni potrebbero essere diverse da quello che avete provato voi.
Cmq aspetto vostre opinioni a riguardo.
francamente non capisco il senso di mettere i distanziali in forcella, che ti induriscono la molla e quindi ti alzano il muso, e sfilare la forcella...
secondo me l'unica cosa che ottieni è una forcella un po' più scorbutica sullo sconnesso, ed un avancorsa ridotto, con una perdita di stabilità nei curvoni veloci, per di più con un'altezza che resta più o meno quella...
tra l'altro a me sembra che il problema della forcella dell'errina sia esclusivamente idraulico, nel senso che affonda parecchio senza avere un freno sufficiente...
io personalmente cambierei solo l'olio...
francamente non capisco il senso di mettere i distanziali in forcella, che ti induriscono la molla e quindi ti alzano il muso, e sfilare la forcella...
Lo scopo dei distanziali non è di alzare il muso (quella è una conseguenza) ma di ridurre il passo delle spire delle molle e quindi darle una maggiore rigidezza, lo sfilamento della forca dovrebbe annullare i difetti della modifica da me riscontrate, ovvero maggiore maneggevolezza alle basse compressioni della forcella, cosa che si perde, il che è una chiara conseguenza negativa della modifica. Così facendo nella fase finale della frenata non si perde la durezza della molla.
Caro pepsep ( intanto scusa il ritardo della risposta, ma tra ferie, lavoro e famiglia il tempo non è molto) il fatto di sfilare le forcelle se ti senti la forcella troppo alta non è sbagliato di per se, io avevo precaricato di più l'ammortizzatore post in modo tale da avere un assetto statico invariato ( alzo davanti, alzo dietro = moto bilanciata ).
Io Avevo la er6n e può darsi che con la "F" avendo un inclinazione del cannotto più aperta la modifica da me proposta possa diminuire un po' la maneggevolezza, pertanto sfilare le forcelle può ripristinare quello che si è perso.
Con la "N" io non sentivo la necessità di fare questa modifica perchè la maneggevolezza era eccezionale, probabilmente anche perchè avevo montato le Metz Sportec M3, che da questo punto di vista e non solo, sono eccezionali.
Per finire, per le persone ed i meccanici che criticano la modifica da me proposta voglio solo ricordare che mettere un distanziale per precaricare la molla è esattamente come precaricare il mono con il registro o le forcelle che hanno il precarico ( vedi tutte le sportive...) e non è assolutamente niente di eccezionale dato che la ER non ha nessun registro di serie,
Ricordo inoltre che è assolutamente consigliabile usare un olio più denso ( Sae 20 ), specialmente se precaricata ma anche originale, per avere un miglior freno idraulico ( meno rimbalzi...) o spendendo di più modificando i pompanti, perchè secondo me la frenatura idraulica della forcella è veramente scarsa...
Un salutone a tutti.
extreme...io ti ringrazio ancora per i consigli...l'avantreno per me è ottimale con la tua mod... soprattutto quando vado in pista...e ora che ho un'ohlins al posteriore....è ancora meglio!! :ok
gianluca2512
02/01/09, 10:41
Qualcuno che sta a Roma potrebbe darmi una mano?Una pizza come ricompensa non si nega a nessuno.
matteotonno
15/01/09, 17:47
Secondo voi ne vale pena
che ne pensate di questa offerta?
http://www.puntomoto.com/contents/it/image_viewer.html?lmd=39718.599306
lo vendono a € 650,00
specifico per la nostra errina
Domanda, da un neofita..... fare questa modifca cosa comporta nello specifico.
Serve solo per una guida sportiva?
Va bene per tutte le condizioni di fondo stradale? (anche con buche).
Va bene pure per un uso giornaliero, ed un uso turistico, con zavorrina e borse laterali?
mastrangelo
12/03/09, 04:47
bravo ottima idea......hai risparmiato anche un po di dindini
Domanda, da un neofita..... fare questa modifca cosa comporta nello specifico.
Serve solo per una guida sportiva?
Va bene per tutte le condizioni di fondo stradale? (anche con buche).
Va bene pure per un uso giornaliero, ed un uso turistico, con zavorrina e borse laterali?
la modifica a mio avviso non serve solo per la guida sportiva
l'unico contro che potresti avere è un comfort inferiore dato dal minor assorbimento delle asperità
ti consiglio di farla solo quando arrivi al punto di sentire la forcella troppo poco frenata (soprattutto in staccata e curva)
ovviamente questo potrebbe succedere subito come non potrebbe succedere mai.. dipende tutto dal tuo stile di guida e dall'utilizzo che fai della moto
:ok
@lessandro
30/03/09, 11:02
Uff non riesco a trovare un tornitore!!! :incaz:incaz:incaz
Sabato prossimo ho la punta per il tagliando e volevo far fare la modifica al mec... :incaz:incaz:incaz
C'è nessuno che conosca un tornitore nella mia zona???
prova a cercare se in qualche ferramenta trovi qualcosa della misura giusta.. potrebbero andare anche un'insieme di ranellone
@lessandro
30/03/09, 11:15
ma le misure devono essere per forza 36 esterno e 29 interno???
Non è che basta esatto l'esterno?
Nel senso, all'interno ci deve passare qualcosa?
grazie
l'importante è l'esterno.. ovvio se è in metallo e trovi qualcosa che all'interno è bucato risparmi qualcosa in peso ma è roba da poco
matteotonno
10/04/09, 12:39
allora mi stavo ponendo una domanda nella sua modifica extreme dice di cambiare l'olio della focella da sae10 a sae20 quando ho comprato il kit forcella fg m hanno chiesto anche il mio peso per la scelta dell' olio le 4 possibilità erano sae 2 - 4 - 8 - 12.
per il mio peso piuma di 60kg hanno scelto il sae8, quindi mi viene da pensare che se per rendere
la focella originale migliore bisogna usare del sae20 deve essere proprio morbida.
anche se devo dire che forse avrei preferito forse del sae-12
però cmq è desisamente meglio di prima
ovviamente con dei componenti interni che rallentano il flusso dell'olio non c'è bisogno di un olio denso come per la forcella originale
Ho deciso di modificare da solo la forcella originale per migliorarla un po'. :D
Il difetto più grave che ha è la scarsa frenatura idraulica :vomito ed in misura leggermente inferiore la eccessiva morbidezza della molla. :vomito2
Pertanto senza sostituire componenti si può ottenere un discreto miglioramento sia dinamico :D che di comfort :D facendo le seguenti modifiche:
1. Fare un distanziale a forma di tubo con le seguenti misure: altezza 10mm, diametro est. 36 mm e diametro int. 29 mm, (praticamente si copia il fondo del tappo forcella).
Questo permette di precaricare la molla originale. :amore
2. Si deve sost. l'olio originale che è un sae 10 con un sae 20, facendo attenzione di mettere l'esatta quantità, si deve mantenere un livello di 115mm +/- 2mm, misurando la distanza tra il livello del'olio e la fine dello stelo completamente compresso, ovviamente senza molla,rondella e tubo distanziale originali.
Questo essendo più denso migliora la frenatura idraulica. :amore
Così facendo credetemi, il miglioramento è evidente, la forcella diventa più coerente evitando il rimbalzo fastidioso che si avverte ad ogni asperità, cosa che permette di migliorare anche il comfort. :ok
L'ultima osservazione da fare è che bisogna leggermante adattare il post, precaricando di una tacca o due il precarico della molla ( a seconda dei gusti ).
Conclusione:
Io vi garantisco che così la moto è migliorata nettamente e la spesa sostenuta è ridicola:
12 Euro ( un litro olio Motul Sae 20),
il distanziale l'ho fatto al tornio in due minuti al lavoro: costo zero
ed una ora di lavoro ( che ho fatto Io da solo ) ovviamente a costo Zero. :okk
Provate ( magari fatevi aiutare, in due è meglio ) se non siete soddisfatti e vi siete tenuti l'olio originale potete ritornare all'origine senza avere perso soldi.
Pensate se comprate un kit qualsiasi per la forcella e dopo non siete soddisfatti.... quanti soldi ci avete rimesso? tra kit e lavoro minimo 200 Euro... :inculo2
scusa la domanda ma quanto pesi??? io ho cambiato solo l'olio e per roma con tutte le buche che ci sono mi sembra veramente sufficente.......siccome però mi è rimasto il dubbio.....fare il distanziale non irrigidisce troppo l'avantreno???
.....fare il distanziale non irrigidisce troppo l'avantreno???Non e' che lo irrigidisce, solo la funzione di smorzamento entra in azione un po' dopo.
Io l'ho fatta, coi distanziali di 1 cm, cambiato olio con SAE20 e diciamo che sicuramente un po' di differenza si nota.
Io l'avevo fatto sul KLR, ma dato che non avevo il tornio avevo saldato insieme un blocchetto di 10 rondelle che avevo trovato della misura giusta... così precarichi la molla, ma non risolvi il problema della frenatura.
Se cambi gli steli puoi metterne una coppia con il freno e i tappi con il precarico regolabile...
ma non risolvi il problema della frenatura.
è a quello che serve cambiare l'olio con uno più denso...
:ok
è a quello che serve cambiare l'olio con uno più denso...
:ok
Non sono del tutto d'accordo... a mio parere, l'olio più denso agisce sia rallentando la compressione sia la distensione, mentre delle forcelle a catuccia permetterebbero dinamiche diverse di compressione e rilascio. La forcella ideale dovrebbe comprimersi velocemente e rilasciare lentamente...
Il precarico serve solo a farle entrare in azione più tardi, la una volta partite scenderanno velocemente e torneranno in posizione velocemente. Quindi se non si pesa 120kg o si va sempre in giro in due non serve a molto regolarlo, è già stato tarato sul peso medio del pilota...
Tant'è che, dalla mia esperienza, le forcelle dell'er6 come anche quelle dell'sv che avevo prima, fanno sentire le loro mancanze non tanto sulle buche quanto in staccata... se si frena un po' pesante e si comprimo molto le forcelle, poi queste si rilasciano troppo velocemente, con un effetto molla che alleggerisce l'avantreno in ingresso curva...
Per questo dico, che la vera svolta la si fa mettendo delle forcelle con capsula completamente regolabili.
Probabilmente per molti ho scritto delle banalità, ma vorrei rimettere in discussione queste cose per capirci un po' meglio...
Die non hai scritto delle banalita' solo che ovviamente se cambi l'avantreno non spenderai quanto un 400cc di olio per le forche e 2 distanziali.
Il titolo del topic e' "Ho modificato le forcelle da solo" e l'utente spiegava come, non certo diceva : "con 30 euro vi risparmiate di comprare un avantreno completamente regolabile".
Io dei LEGGERI benefici li ho trovati con questa modifica ma non mi aspettavo certamente una moto diversa.
crazyhead, certo che si! Soprattutto se l'olio l'avete cambiato a delle forcelle che avevano due o tre anni, sono d'accordo che di benefici ne hai avuti. Credo anche che la maggior parte delle persone che ha moto come sv e er6 non ha bisogno di forcelle migliori di quelle di serie (non so se mi spiego...)
Se uno si fida a fare questo intervento da solo può anche cambiare gli steli da solo, non è mica poi tanto diverso... la grande differenza è "ho cambiato olio e precaricato la molla con 30€" invece che "ho cambiato gli steli con 400€". Direi almeno 370€ di differenza... quello che ci tenevo a sottolineare e che questa è una piccola, se pur utile, modifica. Cambiare gli steli è sostanziale.
Con questo, io per ora ho la forcella comletamente originale! :]
ho fatto da una settimana questa modifica e non finirò mai di ringraziare extr4eme per la sua trovata...non tanto per il comportamento dinamico ma per i benefici in frenata....forcella non più a pacco come prima...soprattutto in due...e soprattutto quando prendi una buca e stai frenando ora almeno hai un pò di stabilità in più.....
grazie infinite extreme....comunque il tutto per circa 15€
Credo anche che la maggior parte delle persone che ha moto come sv e er6 non ha bisogno di forcelle migliori di quelle di serie (non so se mi spiego...)Quoto pienamente parole quasi sante.
...forcella non più a pacco come prima...soprattutto in due...
Assolutamente non per andare contro extreme, ma quello che dici mi suona molto strano... se dopo la modifica la forcella non ti va più a pacco è perché freni meno! Quello che hai fatto con la modifica equivale a precaricare la forcella, cioé a far comprimere la molla più tardi, non a renderla più dura in compressione... come dire, comincia a comprimersi dopo, ma quando comincia lo fa allo stesso modo di prima...
Ragazzi, da qual poco che ne so, aumentando il precarico delle molle (sia avantreno che retrotreno) si ottiene il solo effetto di alzare la sospensione ma NON si ottiene alcun effetto sulla rigidezza della molla oppure lo si ottiene molto limitato; Tutte le molle standard (non progressive) infatti hanno una costante elastica uguale sia all'inizio che alla fine della propria corsa e comprimerle un po di piu' corrisponde ad applicargli piu' peso (pre-carico).
Di fatto precaricare con uno spessore o con qualunque altro strumento equivale ad alzare della stessa altezza la sospensione stessa.
Attenzione, l'altezza che si modifica è quella in ordine di marcia e non quella senza peso applicato perche quella in ogni caso rimane invariata perche la sospensione senza peso applicato spinge lo stelo al massimo della corsa.
Inoltre molto importante è il SAG, che ha delle regole e sopratutto deve essere coordinato con il retrotreno.
Trovate info a uesto link http://www.motogatti.it/index.php?act=post&topic=1070&t=1
e tanti altri se cercate in rete.
:ciao4
die questo è quello che ho percepito dopo la modifica...e comunque visto che ho modificato anche i freni con pompa e tubi credimi freno davvero molto di più....
allora vuol dire che prima non arrivavi a pacco. Precaricando la molla non la si rende più rigida, semplicemente la si fa incominciare a lavorare più tardi. E' un dato di fatto, non una questione di feeling. Poi, nessuno mette in discussione che tu ti trovi meglio ora rispetto a prima... questa si è una questione di feeling.
con le mie poche nozioni penso che avete ragione tutti e due.....nel senso che e' vero che la molla precaricata lavora come la molla non precaricata.......solo che si "attiva" con forze differenti all'inizio (nel caso della molla precaricata si ritarda praticamente il momento)
solo che se precarico la molla all'interno dello stelo ad esempio di 1cm ..... lo stelo avra' un' escursione di 1cm di meno.....
la molla andra' sempre a pacco (ad esempio) con una forza di 50 kg (ho sparato una cifra a caso) sia per quella precaricata che per quella non, ma avendo messo uno spessore all'interno la sua escursione e' ridotta della stessa misura dello stesso...........
lo so.......mi son spiegato con i piedi, ma penso di aver fatto capire perche' la forcella (e non la molla) affonda di piu' se non e' precaricata
ah comunque leggete il primo intervento di pagina 1...extreme dice chiaramente che las frenatura idraulica si migliora con questa modifica...
Messaggio aggiunto alle 22:17.
2. Si deve sost. l'olio originale che è un sae 10 con un sae 20, facendo attenzione di mettere l'esatta quantità, si deve mantenere un livello di 115mm +/- 2mm, misurando la distanza tra il livello del'olio e la fine dello stelo completamente compresso, ovviamente senza molla,rondella e tubo distanziale originali.
Questo essendo più denso migliora la frenatura idraulica. :amore
avete capito ora pirlotti?
1: la corsa degli steli e' sicuramente diminuita dello stesso valore dei distanziali come giustamente dice MannX "se precarico la molla all'interno dello stelo ad esempio di 1cm ..... lo stelo avra' un' escursione di 1cm di meno.....":ok
2: diversamente a quanto dice Danilo, è vero che la frenatura idraulica migliora, ma sicuramente lo fà sopratutto in estensione, quindi al momento di ritornare a riposo.
Quando freni TUTTO il carico della moto + le forze di inerzia si trasferiscono sulle molle anteriori e l'olio piu' viscoso non puo' sostenere parecchie centinaia di kg che in una frazione di secondo spinge in basso.
Quando rilasci il freno invece, il carico applicato diminuisce, viene contrastato dalla molla che lo riporta allo stato di riposo e l'olio smorza e rallenta questo movimento che se non ci fosse olio sarebbe veloce e sopratutto porterebbe ad un rimbalzo (scomponendo l'assetto).:vecchio
Naturalmente tutte e due le situazioni sono fastidiose ma l'estensione incontrollata è quella peggiore. Quando pinzi forte quasi sempre sei dritto e l'affondo delle forche normalmente non scompone l'assetto in maniera da mettere in crisi; La frenata inoltre può essere modulata per cercare di limitare il beccheggio. Quando rilasci invece non puoi modulare nulla (o freni o molli) e tutto il carico se ne và facendo ritornare più o meno velocemente la forcella; il rilascio spesso avviene quando già si è iniziato a piegare e quasta estensione SCONVOLGE l'assetto.
hai capito ora pirlotto :D
@lessandro
14/05/09, 08:28
ma possibile che non esistano in commercio tappi con regolazione per sostituire quelli originali???
mah...
ma possibile che non esistano in commercio tappi con regolazione per sostituire quelli originali???
mah...
Appunto ieri ho visto il Gsr600 di un mio collega avente nei tappi delle forcelle due tubi di ferro con delle tacche per effettuare le regolazioni. Ora parlo da Profano (visto che non ho la minima idea di come sia fatta internamente una forcella o se quella della nostra errina e' internamente come quella del gsr) ma visto che il diametro dei tappi mi pare pressoche' identico non e' possibile comprare tali tappi ed inserirli nelle nostre forcelle?
Dilone mi sembra che modifichi i tappi originali per trasformarli in regolabili nel precarico.......ma forse se chiedete a qualche preparatore di moto risolvete il problema....
il lavoro non credo che sia cosi' complesso :ok
che io sappia ci sono in commercio tappi con la regolazione del precarico molla...infatti se non sbaglio dovrebbero esserci anche in alcuni kit forcelle completi
Messaggio aggiunto alle 12:21.
ah comunque la modifica sarebbe fattibile...basta forare il dado superiore...inserire una vite con sotto una rondella piena...il perno farebbe così da regolazione perchè premendo sulla rondella la farebbe scendere precaricando la molla...
Certo Danilo, il kit Matris e' regolabile nel precarico.......ma penso che @lessandro volesse fare la modifica con tutto di serie....quindi con i soli tappi :okk
@lessandro
20/05/09, 14:16
Certo Danilo, il kit Matris e' regolabile nel precarico.......ma penso che @lessandro volesse fare la modifica con tutto di serie....quindi con i soli tappi :okk
Esatto! ;)
Praticamente se vendessero solo i tappi della matris sarebbe perfetto
Cmq sabato ho cambiato olio e messo 2 rondelle per parte da 3 mm, volevo metterne 3 per avere un precarico di 9 mm ma avendo fatto tutto da solo la spalla non mi ha retto lo sforzo :( da sabato la inizio a muovere oggi.. uff
Metti una rondella anche nella spalla :okk
Se non sbaglio, i nostri steli dovrebbero essere gli stessi della Z750 modello vecchio.
Se quella ha le regolazioni il gioco è fatto :wink:
Oppure si potrebbe chiedere alla Kayaba se fa qualcosa.
@lessandro
20/05/09, 17:22
Metti una rondella anche nella spalla :okk
Se non sbaglio, i nostri steli dovrebbero essere gli stessi della Z750 modello vecchio.
Se quella ha le regolazioni il gioco è fatto :wink:
Oppure si potrebbe chiedere alla Kayaba se fa qualcosa.
Provo ;)
per i tappi proverò a cercare...
..in fondo me ne manca solo uno a me poichè un tappo sono già io :ridi2
SONO :pirla
Anche io ho modificato la forcella da solo... l'ho solamente abbassata rispetto alla piastra superiore di 1 cm però devo dire che per quello che serviva a me, cioè un pò di carico in più sull'anteriore, in più indurendo di una tacca il mono posteriore, la modifica ha funzionato benissimo... equilibrata e più rapida nei cambi di direzione (più maneggevole ma anche stabile)
Ho letto anche che è possibile cambiare l'olio interno con uno più denso, ma quale sarebbe poi il risultato in termini di funzionamento della forcella stessa?
Ciao a tutti, innanzitutto ringrazio Danilo per la mia difesa... dopo tanto tempo ritorno qua...
e leggendo i vari post... alcuni mi hanno fatto sorridere...
Senza voler fare il professore volevo solamente dire a " bigbally " che se si vogliono affermare " verità " assolute (1: la corsa degli steli e' sicuramente diminuita dello stesso valore dei distanziali...) bisogna essere certi di quel che si dice... la corsa della forcella non è mai determinata dalla molla, sarebbe grave..., perchè la molla non va mai a "pacco" cioè con le spire appoggiate tra loro, anzi non deve MAI andare a pacco, leggiti qualsiasi libro di meccanica e scoprirai che non vi è niente di più deleterio per la vita stessa di una molla.
La fine della corsa della forcella lo da il tampone di fine corsa...altrimenti non si capisce per quale motivo ci sia... per cui l'escursione della forcella non varia di niente. Certo che se la si spessora in maniera esagerata ma comunque molto più di 10mm può succedere che la molla vada a pacco prima che la forcella abbia compiuto tutta la sua escursione.
Per quanto riguarda la frenatura idraulica, la forcella non è dotata di lamelle regolabili pertanto non si può regolare in differenti modi compressione ed estensione, ma siccome il pompante della ER ha solamente dei fori dove passa l'olio la velocità con cui passa l'olio determina la frenatura idraulica, per aumentarla o si restringono i fori o si mette un olio più denso... Ti prego non dire che la frenatura idraulica non si sente in compressione ma soprattutto in estensione, altrimenti tutti i produttori di sospensioni sarebbero dei co*****... visto che nelle forcelle regolabili ti danno la possibilità di regolare sia compressione che estensione... e precarico molla ( questo per chi dice che precaricare la molla non serve a niente e che è solo una sensazione...) e comunque fidati si sente anche in compressione, la forcella non lavora solamente quando si fanno le staccate...
Ora che sono stato sufficentemente polemico... vi dico che la modifica da me proposta è stata provata e riprovata sia in strada che in pista e funziona ( esperienza ne ho abbastanza per affermarlo...) non costa praticamente niente ed è ASSOLUTAMENTE reversibile, ovvero se non ti soddisfa rimetti tutto come in origine.
Se poi qualcuno non si fida o non gli piace... pazienza.
extreme ti rinnovo i complimenti per questa modifica...davvero bravissimo
Extreme, io porto un po’avanti la polemica, ma non rendiamola sterile... cerchiamo di renderla costruttiva e di chiare alcune cose.
Io ho attaccato un po’ Danilo, non me ne voglia, quando diceva che dopo la modifica le forcelle non andavamo più a pacco e mi sembra che anche dalle precisazioni che hai fatto tu si evince che questo non è possibile...
E per quanto riguarda l’olio? Un olio più denso andrà a rallentare l’estensione e la compressione della forcella, ma non a cambiare la costante della molla, giusto? E questo rallentamento dovrebbe essere più accentuato sul rilascio che sulla compressione...
Sono convinto anche io che la modifica sia poco costosa ed efficace se l’obbiettivo è precaricare la molla delle forcelle... il mio dubbio è: ma a cosa ci serve precaricare la forcella se pesiamo tra i 70 e gli 80 kg ed usiamo la moto prevalentemente da soli?
Proprio perchè hai guidato tante moto molto più spinte dell’er6 e dotate di sospensioni ben più sofisticate, credi davvero che la modifica risolva i problemi di sospensioni dell’er6 o che servirebbero le capsule regolabili per cambiare radicalmemte la cosa? E in ultimo, un’autocritica e un invito all’autocoscienza di ogni utente... quanti di noi, che hanno scelto una modesta er6,mettono in crisi le forcelle?
@lessandro
09/06/09, 16:49
Ora che ho fatto un pò di km posso dire che questa modifica (olio più denso e spessori di 6mm) ha cambiato MOLTO e in meglio
un OT
cosa devo fare per usare meno la gomma anteriore???
Ho fatto la modifica alle forche, ho cambiato gomme, ho provato ad irrigidire il mono ora apro di gas appena raggiunta la corda ma la situazione mi resta invariata..
Idee?? Consigli??
grazie
Messaggio aggiunto alle 17:49.
quanti di noi, che hanno scelto una modesta er6,mettono in crisi le forcelle?
sempre da inesperto..
...non serve andare forte per mettere in crisi la forcella dell'er6, basta anche solo fare manovra a motore spento e appena tocchi il freno anteriore la forcella si abbassa in modo esagerato sbilanciandoti notevolmente...
..con la modifica si è ridotto parecchio anche questo fastidio.
Altra cosa, basta arrivare un pò lungo in curva e vedi se non ti entra in crisi appena rilasci il freno
quanti di noi, che hanno scelto una modesta er6,mettono in crisi le forcelle?
prova a girare in due molto piano tipo nel traffico e a frenare per gli stop & go tipici della città...senti la forcella finire letteralmente...e poi provaci tu a svoltare con la moto così instabile...
Dovremmo andare a farci un bel giro tutti insieme!
peccato che sei di Milano...altrimenti la cosa sarebbe stata d'obbligo...
scusa alessandro che intendi per usare meno la gomma anteriore?
l'unico modo per usarla di meno a mio modesto parere è quello di tenerla sollevata da terra:tilla
@lessandro
10/06/09, 08:38
Dovremmo andare a farci un bel giro tutti insieme!
Se ti va:
http://www.er6italia.com/vbulletin/showthread.php?t=8136
se riesco il 14 vado al Tomarlo con MannX e gli altri
scusa alessandro che intendi per usare meno la gomma anteriore?
l'unico modo per usarla di meno a mio modesto parere è quello di tenerla sollevata da terra:tilla
intendo che mi capita di chiudere completamente l'anteriore e la cosa mi preoccupa molto..
..non ho ancora capito se dipende da come guido o dall'assetto della moto o da entrambe le cose..
..mah..
scusa ma se all'anteriore chiudi vuol dire che hai un bel manico...e non è una questione di gomme...perchè se riesci a chiudere l'anteriore senza cadere vuol dire che le gomme sono buone...
e non si tratta nemmeno di setting delle sospensioni...altrimenti non saresti arrivato a chiudere l'anteriore perchè la moto non ti dava confidenza
Ciao a tutti, innanzitutto ringrazio Danilo per la mia difesa... dopo tanto tempo ritorno qua...
e leggendo i vari post... alcuni mi hanno fatto sorridere...
Senza voler fare il professore volevo solamente dire a " bigbally " che se si vogliono affermare " verità " assolute (1: la corsa degli steli e' sicuramente diminuita dello stesso valore dei distanziali...) bisogna essere certi di quel che si dice... la corsa della forcella non è mai determinata dalla molla, sarebbe grave..., perchè la molla non va mai a "pacco" cioè con le spire appoggiate tra loro, anzi non deve MAI andare a pacco, leggiti qualsiasi libro di meccanica e scoprirai che non vi è niente di più deleterio per la vita stessa di una molla.
La fine della corsa della forcella lo da il tampone di fine corsa...altrimenti non si capisce per quale motivo ci sia... per cui l'escursione della forcella non varia di niente. Certo che se la si spessora in maniera esagerata ma comunque molto più di 10mm può succedere che la molla vada a pacco prima che la forcella abbia compiuto tutta la sua escursione.
Per quanto riguarda la frenatura idraulica, la forcella non è dotata di lamelle regolabili pertanto non si può regolare in differenti modi compressione ed estensione, ma siccome il pompante della ER ha solamente dei fori dove passa l'olio la velocità con cui passa l'olio determina la frenatura idraulica, per aumentarla o si restringono i fori o si mette un olio più denso... Ti prego non dire che la frenatura idraulica non si sente in compressione ma soprattutto in estensione, altrimenti tutti i produttori di sospensioni sarebbero dei co*****... visto che nelle forcelle regolabili ti danno la possibilità di regolare sia compressione che estensione... e precarico molla ( questo per chi dice che precaricare la molla non serve a niente e che è solo una sensazione...) e comunque fidati si sente anche in compressione, la forcella non lavora solamente quando si fanno le staccate...
Ora che sono stato sufficentemente polemico... vi dico che la modifica da me proposta è stata provata e riprovata sia in strada che in pista e funziona ( esperienza ne ho abbastanza per affermarlo...) non costa praticamente niente ed è ASSOLUTAMENTE reversibile, ovvero se non ti soddisfa rimetti tutto come in origine.
Se poi qualcuno non si fida o non gli piace... pazienza.
Beh, Extreme, sei stato parecchio polemico, mi sembra :(. Speravo che le faccine che avevo inserito avrebbero "alleggerito" il post ma la speranza e' stata vana.
Per quanto riguarda la corsa degi steli, probabilmente hai ragione, la costruzione della forcella non dovrebbe avere interferenze con uno spessoramento di 1 solo centimetro; sono stato "ingenuo :D" a descriverlo cosi' come ho fatto.
Per quanto riguarda le molle, nessuno ha mai sospettato (e nemmeno detto) che le spire toccano tra di loro.
Sicuramente hai letto libri di meccanica e saprai che il "precarico" NON irrigidisce la molla, aggiunge solamente carico, quindi la molla inizia a lavorare solamente dopo che viene vinta la forza del precarico; (solo per esempio e con valori casuali, se la molla ha una costante di 1 kg/mm, con uno spessoramento di 10mm hai applicato 10 kg di precarico e la sospensione iniziera' a lavorare dopo aver applicato un carico di 10 Kg).
Se applicando precarico ad una sospensione non viene aggiunto peso (passeggero o bagaglio) si ha l'unico effetto di alzare la sospensione dello stesso valore dello spessore applicato.
Se paradossalmente questo precarico fa si che la sospensione sia totalmente estesa anche in ordine di marcia (non e' il nostro caso), si avrebbe l'effetto di avere ammortizzazione solo in compressione con effetti disastrosi alla guida.
Per l'idraulica: nel panorama motociclistico, un bel po di forcelle sono NON regolabili, alcune lo sono solamente in estensione e in minor numero sono regolabili in estensione e compressione; Nessuna forcella (che io sappia) ha regolazione in compressione e non in estensione; un motivo ci sara?
Il motivo e' che per la guida della maggior parte delle persone e' piu' importante preservare l'assetto in estensione (quando rilasci i freni) visto che contrariamente a quanto avviene in pista quasi tutti rilasciamo a curva gia' iniziata; inoltre il controllo in compressione e' piu' difficile perche' i carichi applicati sono elevatissimi e le velocita' di applicazione del carico sono le piu' svariate (frenata = bassa velocita', buche sull'asfalto = alta velocita') quindi servirebbero registri separati per ogni esigenza (come esistono nelle moto ipersportive).
Poi ti faccio notare che ho detto che la frenatura idraulica e' utile sopratutto in estensione e molto meno in compressione come ho ribadito sopra.
Mi pare inoltre che fai un po di confusione visto che dici "e comunque fidati si sente anche in compressione, la forcella non lavora solamente quando si fanno le staccate..." infatti la compressione avviene quando si fanno le staccate, e la forcella secondo me (e secondo tutti i produttori di moto che equipaggiano le forcelle di registri in estensione e non in compressione) deve essere controllata maggiormente in estensione.
Nessuno ha detto che le modifiche da te proposte sono inutili o non funzionano, anzi :ok.
Io dico solamente che invece di proporre un pacchetto "a scatola chiusa" e poi vedere persone entusiaste che descrivono "nuovi" comportamenti che nulla hanno a che fare con la modifica, si potevano magari spiegare gli effetti o proporre soluzioni meno "estreme" (gli spessori da 10mm sono veramente tanti, equivalgono a precaricare totalmente una forcella che ha questo registro che solitamente e' lineare o dotato di click intermedi). Dovresti spiegare che in termini di assetto (passo, avancorsa e angolo di sterzo) aggiungere uno spessore di 10mm e' l'opposto di sfilare le forcelle di 10mm.
Se qualcuno e' curioso ripropongo il link: http://www.motogatti.it/index.php?ac...topic=1070&t=1 (http://www.motogatti.it/index.php?ac...topic=1070&t=1) , ci sono informazioni base sulle sospensioni.
:ciao4
caro bigbally, se rileggi i post precedenti da me scritti ho sempre affermato che il difetto più grave della forcella della ER è la scarsa frenatura idraulica e che la modifica più importante è appunto aumentare il freno idraulico e secondariamente aumentare il precarico della molla.
I pompanti della forcella sono composti esclusivamente da dei fori pertanto l'unica possibilità di variarne il freno è mettendo un olio con differente densità, è vero come dici te che l'effetto è più evidente nell'estensione che nella compressione ma ti assicuro che se cambi solo l'olio senza alcun spessore e provi a comprimere la forcella noterai che la forcella si comprimerà più lentamente rispetto prima... come te lo spieghi?
Per quanto riguarda il precarico nella tua analisi ci sono degli errori di fondo, pertanto spiegherò in maniera molto semplificata i principi di funzionamento di una molla...
Le molle lineari come quelle della ER si comprimono in modo proporzionale allo sforzo ( peso ) ovvero se con 10 kg di peso si comprime di 10 mm, con 20 kg si schiaccerà di 20 mm, con 30kg di 30 mm ecc
Pertanto se consideriamo in senso opposto 10 mm di compressione daranno una spinta di 10 kg ok?
allora consideriamo che la corsa totale della forcella sia 100mm per comprimerla tutta ci vorranno 100kg di peso, pero se noi precarichiamo la molla di 10mm ( 10 kg ) per fare la corsa totale ci vorranno 100 kg + 10 kg il che sta a significare che per madare a pacco la forcella ci vorrà una forza maggiore tanto maggiore sarà il precarico.
riepilogando... la forcella per comprimersi di 10 mm deve essere caricata di 10 kg ma se se era già caricata di 10 mm si dovrà caricarla di 20 kg, per comprimerla di 20 mm si dovra caricarla di 20 kg + 10 di precarico = 30kg ecc per questo diventa più dura, ovviamente ogni 10 kg continuerà a comprimersi di 10 mm e la sua linearità non cambierà, per cambiarla si dovrà avere una molla con un K diverso dove con K si definisce la rigidità di una molla( per esempio 10kg di peso con 8 mm di schiacciamento ecc ).
Detto questo tieni presente che la forcella dopo il precarico non deve mai essere completamente estesa altrimenti la si è precaricata eccessivamente, ma ci sarà sempre una piccola compressione dovuta al peso della moto più il pilota che normalmente per la forcella è di circa 15/20 mm ( la differenza tra la forcella completamente estesa, con ruota sollevata da terra e la forcella con compressione statica cioè il suo peso + il pilota) pertanto la forcella sta già lavorando solamente le si è ridotto di un po' la compressione statica solo questo. Il tuo ragionamento sarebbe valido se la forcella non avesse nessuna compressione statica ovvero un eccessivo precarico.
Spero di essere stato abbastanza chiaro... e sicuramente meno polemico...
Ciao.
@lessandro
10/06/09, 17:44
scusa ma se all'anteriore chiudi vuol dire che hai un bel manico...e non è una questione di gomme...perchè se riesci a chiudere l'anteriore senza cadere vuol dire che le gomme sono buone...
e non si tratta nemmeno di setting delle sospensioni...altrimenti non saresti arrivato a chiudere l'anteriore perchè la moto non ti dava confidenza
Purtroppo il manico non centra niente :(
la prima volta che me lo hanno fatto notare è stato al passo del Tomarlo il 24/08/08 (moto completamente originale), se consideri che la mia prima moto l'ho presa il 05/07/08 e la patente il 07/08/08 capirai che se sono stato in piedi è per :fortuna!!
Cmq la cosa non è cambiata nemmeno modificando l'assetto e cambiando le gomme :cry:
Ciao Extreme, sicuramente sei stato meno polemico, ....... direi per niente polemico :ok.
Comunque non riesco a vedere gli errori di fondo di cui parli, mi pare che piu o meno diciamo le stesse cose ma non riusciamo a capirci!
Tu dici "se cambi solo l'olio senza alcun spessore e provi a comprimere la forcella noterai che la forcella si comprimerà più lentamente rispetto prima... come te lo spieghi?", me lo spiego col fatto che a "mano" la forza di spinta e' centinaia di volte inferiore del carico che viene applicato istantaneamente ad una sospensione nel momento delle frenata! L'olio piu' viscoso serve ed e' l'unico modo ma sopratutto in compressione puo' fare veramente poco.
Tutto il discorso di mm e kg e' lo stesso che ho fatto io, il discorso dell'estensione l'ho gia' chiarito con questa frase "Se paradossalmente questo precarico fa si che la sospensione sia totalmente estesa anche in ordine di marcia (non e' il nostro caso), si avrebbe l'effetto di avere ammortizzazione solo in compressione con effetti disastrosi alla guida."
Questa tua frase "ci sarà sempre una piccola compressione dovuta al peso della moto più il pilota che normalmente per la forcella è di circa 15/20 mm ( la differenza tra la forcella completamente estesa, con ruota sollevata da terra e la forcella con compressione statica cioè il suo peso + il pilota) pertanto la forcella sta già lavorando solamente le si è ridotto di un po' la compressione statica solo questo" parla del SAG statico e in pratica conferma che precaricando con 10mm, senza variazioni di peso di moto e pilota, si ottiene solamente l'aumento dell'altezza della moto di 10mm senza alcun effetto sulla rigidezza della molla.
Hai letto la miniguida del link precedente?
Qui http://www.gsritalia.it/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=316&Itemid=130 ne trovi un'altra per il solo precarico dal quale prendo anche queste poche righe:
Cade definitivamente la teoria comune secondo cui aumentando il precarico si indurisce la molla; è una cosa non vera, la durezza della molla è data dalla costante k che non viene variata agendo sul precarico. Quello che cambia sulla moto è solo l'altezza statica: più aumentiamo il precarico e meno la sospensione si schiaccia quando mettiamo giù la moto dal cavalletto e saliamo in sella. Se però prima di variare il precarico una frenata faceva abbassare l'anteriore di 5cm, la stessa identica frenata farà abbassare l'anteriore ancora di 5cm
Tirando le somme in modo semplice e immediato possiamo dire che variare il precarico non cambia il comportamento della sospensione ma solo le sue "quote di lavoro". E' opportuno aumentare il precarico (con registri o con spessori) se si viaggia in due oppure con i bagagli per contrastare il peso superiore ed evitare quindi che le sospensioni si schiaccino troppo. Il risultato sarà quello di guidare una moto con un assetto uguale a quello cui siamo abituati viaggiando da soli. Se invece ci piace frenare forte e vogliamo che la forcella sia meno cedevole bisognerà cambiare le molle e adeguare di conseguenza anche la parte idraulica (che finora è stata volutamente trascurata) complicando non poco il problema.
:ciao4
Purtroppo il manico non centra niente :(
la prima volta che me lo hanno fatto notare è stato al passo del Tomarlo il 24/08/08 (moto completamente originale), se consideri che la mia prima moto l'ho presa il 05/07/08 e la patente il 07/08/08 capirai che se sono stato in piedi è per :fortuna!!
Cmq la cosa non è cambiata nemmeno modificando l'assetto e cambiando le gomme :cry:
modificare l'asseto per renderlo maggiormente appropriato a te può solo farti avvicinare di più al limite della moto o della gomma in questo caso...ma se prima finivi già la gomma cambiando l'assetto in meglio dovresti piegare ancora di più...non di meno...quindi avresti bisogno di ancora più gomma
Mi dispiace ma questa affermazione:
" Cade definitivamente la teoria comune secondo cui aumentando il precarico si indurisce la molla; è una cosa non vera, la durezza della molla è data dalla costante k che non viene variata agendo sul precarico. "
NON è corretta anche se lo dicono al sito della GSXR... o meglio non è corretto il senso di quello che affermano
Cosa si intende per durezza? in meccanica la durezza è ben definita... perchè la meccanica è una scienza matematica e come tutti sanno la matematica non è un opinione...,
Innanzitutto non si deve parlare di durezza ma di rigidità, perchè il valore "k" di una molla indica il parametro di rigidità cioè il rapporto tra l'intensità della forza di una molla e la misura della sua deformazione.
In altre parole a differenti valori di "K" si hanno differenti deformazioni a parità di forza (che per semplicità chiamiamo peso).
Poi però se si intende come durezza la forza di spinta della molla la cosa è ancora differente...
Una molla non fa altro che deformarsi fino a che è in equilibrio con il peso che la sollecita ovvero si deforma fino a che non spinge con uguale forza.
Precaricare che significa... significa incrementare la forza di reazione cioè la spinta contraria al peso , noi cioè aumentiamo la forza di spinta contraria alla sollecitazione non la sua rigidità.
Noi non modifichiamo la QUALITA' della risposta ma la QUANTITA', e questo non ha niente a che vedere con il "K" . E' chiaro adesso?
Su una stessa molla più si precarica è più forza è necessaria per continuare a comprimerla.
La necessità di variare la rigidità di una molla nasce quando la sua deformazione causata dalla sollecitazione è eccessiva e cioè quando la corsa della molla ( forcella ) non è sufficente a contrastarla.
Più semplicemente se si va in pista ed in fondo al rettilineo quando si stacca ( si frena... ) la forcella va a fine corsa nonostante il precarico si deve usare una molla con valore di K superiore.
L'ultimo esempio e dopo basta... se guardi una moto da cross la forcella ha una escursione molto ampia perchè deve resistere all'atterraggio di un salto dove la sollecitazione è fortissima deve deformarsi ( comprimersi ) moltissimo eppure il valore di "K" usati su queste moto sono più bassi che su una moto sportiva stradale...
Chiedo scusa a tutti se sono stato così prolisso, ma purtroppo ci sono moltissimi preconcetti, opinioni e teorie sbagliate su questi argomenti.
Talvolta sarebbe opportuno studiare un po' la meccanica per usare i termini corretti e non commettere errori e soprattutto non affermare certi "Ipse dixit" come fa il sito da te citato, perchè in meccanica tutto è dimostrabile sperimentalmente e le teorie... sarebbe opportuno lasciarle ai filosofi.
P.S.
è comunque vero che agendo sul precarico di una molla si va a modificare anche se di poco la geometria della moto...
tanto è vero che consigliavo di irrigidire il post per ripristinare la situazione precedente, che per semplicità descrivevo per accordare il post con l'ant.
Ciao
... CUT
NON è corretta anche se lo dicono al sito della GSXR... o meglio non è corretto il senso di quello che affermano
... CUT
Innanzitutto non si deve parlare di durezza ma di rigidità,
... CUT
Evabbe, quelli di GSRITALIA, come tutti i manuali, siti e forum che trovi in rete (e tutti dicono la stessa cosa) si sono sbagliati! :ok. Anche io mi sono sbagliato.
Io non ho parlato di durezza, ma di rigidezza, nel mio post precedente è anche sottolineato!
Comunque, adesso basta, la smetto di fare il "professore" :vecchio
su questo argomento mi limiterò a guardare senza intervenire.
:ciao4
Tu affermi...
"Evabbe, quelli di GSRITALIA, come tutti i manuali, siti e forum che trovi in rete (e tutti dicono la stessa cosa) si sono sbagliati!"
prima di dire tutti... verifica!
Comunque sei liberissimo di non credermi e pertanto ti invito a provare:
prendi una moto con regolazione del precarico, metti una fascetta a strappo di plastica sullo stelo della forcella appoggiata al paraolio e poi regola al minimo il precarico.
A questo punto vai su una strada non trafficata vai ad una velocità fissa e frena forte fino a fermarti, dopo misura la posizione della fascetta.
Ripeti le stesse identiche operazioni con il precarico della molla al massimo e dopo misura la posizione della fascetta.
se la forcella a parità di sollecitazione si comporta nella stessa maniera o meglio affonda nella stessa maniera dovrai trovare la fascetta nella stessa posizione, giusto?
Ok, ora aspetto la tua prova...
Vabbe, io dalla mia posso dire che oggi l'ho provata su un centinaio di km di strade di montagna, ad un ritmo sostenuto.
La mia sensazione è che la moto sia piu stabile in ingresso di curva, mentre prima si "affossava" e sbachettava l'anteriore. Sarà, ma per me va meglio cosi! ;) Ciaooooo
Raga una cosa qui dite di usare dell'olio Sae20... Sono andato da un fornitore e gli ho chiesto olio per forcelle... ok aveva il motul, chiedo di darmi il Sae20 e quello mi guarda con occhio titubante e mi dice :" Sae 20 cosa? 5W20? 10W qualcosa, mi ha detto se lo volevo duro morbido... " Nel dubbio nn ho preso niente. Volevo chiedervi: Ma quando vado dal fornitore per cambiare questo olio alle forcelle cosa devo dire esattamente? Cioe' la sigla esatta dell'olio da comprare... grazie in anticipo;)
A quanto ne sò io, gli hai detto la cosa giusta, gli olii forcella hanno la stessa viscosità sia a freddo che a caldo, per far si che nn cambi il comportamento della sospensione dopo un tot di utilizzo, nn come altro olii (es motore) che hanno viscosità diversa a caldo e a freddo.
Non hai pensato a modificare i tappi in modo da poterli regolare???potrebbe essere una cosa intrigante!!!!ps i distanziali in che materiale sono? alluminio? e poi perche li hai svuotati???
Prima di fare le domande, non potresti leggerti tutto il topic???
cmq penso che il fatto che non abbia modificato i tappi sia stato semplicemente, come ha detto, per facilita', economicita' e reversibilita' della modifica......
La settimana scorso ho cambiato solo l'olio, sostituendolo con il 20W come consigliato, il risultato è notevole, l'affondamento è più regolare e la frenatura in ritorno è notevolemente migliorata, ora sembra una forcella :ok
Se applicando precarico ad una sospensione non viene aggiunto peso (passeggero o bagaglio) si ha l'unico effetto di alzare la sospensione dello stesso valore dello spessore applicato.
:ciao4
AIUTOOOO...scusate se scrivo in maiuscolo ma ho un dubbio tremendo...oggi sono andato dal meccanico e abbiamo parlato di questa modifica (olio 20 SAE + spessore di circa 10 mm), lui sostiene che qualcosa fa, migliorando il comportamento della moto in curva (mi sembra che cada...lo so che devo anche cambiare gomme, ma un passo alla volta, non sono paperon de paperoni!!!)...pertanto gli ho dato l'ok, di farla...ora però leggo che mi si alzerà la moto di 1 cm sul davanti, ma così non vado a peggiorare il comportamento della moto in curva??? altrimenti perchè tutti scrivono che con un manubrio a piega bassa la guidabilità migliora??? Vi prego di darmi una risposta in breve tempo, perchè se ho sbagliato a capire gli effetti della modifica che vorrei portare, chiamo domani mattina il meccanico e mantengo la forcella così com'è!!!! AIUTOOOO!!!
Fai la modifica e stai sereno :okk
Se ti si alzera' di 1 cm la provi e al max sfili le forcelle quel tanto che basta ad andare alla pari :wink:
Scusate, ma a limite la moto si abbassa di un centimetro mettendo un precarico (lo spessore) di 1 cm no?
grazie mannx della celerissima risposta :grazielui. tu l'hai fatta la modifica? (Sì ho letto tutto questo forum, ma non mi ricordo se tu sei tra quelli che l'hanno fatta...) che differenze hai notato?
Inoltre aggiungo una domanda, dove mostro tutta la mia ignuranza, ma che ci vuoi fare, se non chiedo non capisco e dunque...
con sfilare la forcella cosa intendi esattamente? non è un'operazione che poi può essere annullata, ma è perenne, giusto? e come si fa?
No, perche' la molla compressa tende ad essere piu' "rigida" e quindi limita l'affondamento gia' in situazione di riposo a causa del semplice peso della moto.....
In parole non tecniche e terra terra se la molla e' molle (:ridi2) il peso della moto influisce di piu' che su una molla rigida........:okk
Per xsom: io non ho fatto qulla modifica ma ho messo su il kit della matris e l'effetto e' lo stesso che avresti tu, forse nel mio caso e' ancora piu' accentuato
Sfilare le forcelle non e' perenne, ma bisogna svitare le piastre dello sterzo (esiste un topic dove si parla meglio di cio' :wink:)
Si allentano le piastre che tengono le forche e si fa' scivolare la moto in basso di un centimetro sulle forche. Modifica reversibilissima.
Io ho l'olio SAE20 e lo spessore di un centimetro, la frenatura idraulica e' sicuramente migliore ma non aspettarti una forca differente.
:grazielui:grazielui e ancora :grazielui!! posso andare a letto tranquillo!!!
p.s. ma perchè la gente preferisce un manubrio basso rispetto allo sfilare le forcelle? so che sono OT, ma una breve risposta mi basta...
perche' con il manubrio sposti il baricentro del tuo corpo, mantre sfilando le forcelle per avere lo stesso fine modifichi le quote ciclistiche della moto.........di solito e' consigliabile la prima modifica perche' con la seconda, sfilando, migliori la reattivita' della moto ma peggiori la stabilita', soprattutto a velocita' alte
Io sinceramente preferisco la moto piu' stabile e meno reattiva , tanto e' nervosa gia' di suo e aumentare questa sua caratteristica secondo me e' sbagliato :okk
io ho messo spessori,olio,manubrio piega bassa e sfilato le forcelle...e per ora solo miglioramenti...e poi non mi preoccuperei della stabilità...con le velocità che ci possiamo permettere in autostrada
Con stabilità intendete stabilita in curva? io sto cercando di migliorare il feeling che sento in curva con la moto, che per ora non è ottimale in quanto quando oso mi sembra di cadere...di sicuro è colpa della mia inesperienza, ma se posso aiutarmi portando qualche modifica alla mia piccola, perchè no???
io come stabilità mi riferivo a quella alle alte velocità...ma devo dire di non aver avuto problemi dopo le modifiche....comunque io ti direi di farla la modifica...migliora di un bel pò la situazione...la moto beccheggia molto meno nelle manovre a bassa velocità...e quando forzi il ritmo in curva molleggia di meno dandoti più sicurezza
Bene, modifica fatta!!! ringrazio extreme :grazielui:grazielui:grazielui e un grazie anche a chi la consiglia :grazielui!!!
Ammetto che oggi l'ho provata per soli 30 km, ma in strade che conosco a memoria e solo curve...beh, la differenza si sente...ero scettico e sono comunque un novello (appena 10.200 km alle spalle), per cui forse non sono il soggetto più adatto a dire cosa è bene e cosa è male, ma il mio giudizio sulla modifica è che è veramente utile...la moto risponde meglio, soprattutto quando imposti la curva, cioè da quando inizi a frena per fare la curva...infatti la moto non si scompone in frenata, rimane bella impiantata, cosa che ti consente di essere più lucido e sicuro e quindi di fare la curva come vuoi... ecco, non proprio, nel senso che io non tocco con il ginocchio a terra, quindi non la faccio proprio come nei miei sogni, ma confermo che il miglioramento c'è stato...
è tuttavia vero che la moto sembra un attimo rialzata sul davanti...questo però non so se è una mia semplice autosuggestione...cmq vi farò sapere se opterò anche per lo sfilaggio della forcella.
Inoltre posterò altre osservazioni dopo aver fatto altra strada... ancora grazie extreme!!!
Oppure prova come ho fatto io, metti solo l'olio, in fondo a togliere gli spessori ci vuole un'attimo se hai il cavalletto anteriore :ok
Comunque ho anche la forcella sfilata :D quindi ti consiglio di provare le varie "configurazioni".
dipende sempre da chi la fa e da come la fa
nessuno riesce a postare una foto di questo distanziale?non ho la più pallida idea di cosa devo andare a chiedere...
spessore 10mm ma che diametro? deve essere un tondino piatto senza buchi, giusto?
La scorsa settimana ho montato anche gli spessori di 1 cm sulle molle e oggi sono andato a fare un bel giro di prova (200km), è migliorata ancora, anche se ho dovuto mettere il mono alla 4a tacca per migliorare ulteriormente la situazione, in uscita la moto si alleggeriva un pò troppo davanti e sembra come allargare la traiettoria, ora è quasi perfetta :ok
fatti oltre 3.000 km dopo la modifica e nel mentre ho anche fatto sfilato la forcella di 1,2 cm...adesso la moto mi piace un sacco!!! Come ho già scritto sopra, la modifica di extreme rende la moto stabile in inserimento curva (oltre lo spessore di 8 mm ho fatto cambiare anche l'olio e messo un sae 20..), cioè quando freni la moto non subisce quella flessione fastidiosa sul davanti, quell'affondare della forcella che da fastidio in curva se freni troppo o troppo tardi...in altre parole, è una modifica che aiuta veramente tanto a sentirsi sicuri...io la consiglio vivamente!!! per chi è indeciso, non pesateci su troppo, ne vale veramente la pena!!! la spesa è irrisoria e il risultato è realmente efficiente...:ok
Essendo turbo ignorante in materia in cosa consiste lo "sfilare" la forcella??
Usando la funzione "cerca" avresti trovato questo topic http://www.er6italia.com/vbulletin/showthread.php?t=1200&highlight=sfilare ...... cerchiamo di sfruttare al meglio il forum........
ma foto non ne ha nessuno di questi distanziali??? meglio forato o pieno? 10x36mm o 10x36x29mm???
OT: minkia ma pieghi di brutto @leeeee...io sono terrorizzato!!!ho paura che le gomme mi scivolano...uff!ti invidio!!!
scusate questo OT ma merita!!!
attilowskij
15/05/10, 17:08
Ciao ragazzi!
Mi son letto ste 18 pagine tutte d'un fiato, ho la motina da poco, ma essendo un grande appassionato dei circuiti montani tortuosi mi son accorto subito dell'indecenza della forcella e da qui il dubbio che m'ha spinto a leggere il 3d.
Mi è rimasta una domanda irrisposta, se io precarico col distanziale di 10 mm e poi sfilo la forcella di 10 mm.... in pratica non ho cambiato niente giusto? Perchè io precaricando le molle è come se chiedessi loro di entrare in funzione solo a sollecitazioni maggiori, ma sfilando la forcella sto offrendo alla molla una sollcitazione maggiore.... il risultato?
Spero di aver capito male e attendo correzioni! ;)
Cambiare cambia, perchè hai comunque una forcella più sostenuta dato che la molla è precaricata, e sfilando modifichi l'avancorsa :ok
ho fatto appena oggi la modifica di extreme.
caratteristiche:
- olio wp sae20 quantità 430ml come da originale;
- distanziale in teflon diametro 34mm, altezza 10mm e internamente se pieno o vuoto è ininfluente, il mio era di 26 mm.
allego le foto magari possono essere di aiuto...
secondo me è una modifica assolutamente da fare, la moto cambia in meglio!!!
è più pronta alle solecitazioni e alle frenate dpo una staccata...queste le mie prime impressioni!
anche un mio amico,che ha la stessa moto, ha provato la mia ed è rimasto impressionato..la farà anche lui! :)
sparito l'effetto mozzarella delle sospensioni originaliiiiii!!!!!!
:moto
grande extreme...ottima idea!!! 10+
attilowskij
15/05/10, 19:24
Grazie Zaier! :)
Makusee.... mi hai ufficialmente fatto salire la scimmia! :D Appena prendo la patente lo fo! ;)
Il materiale con cui li fai non ha molta importanza perchè sono solamente spessori, certo che più leggeri sono e meglio è in senso assoluto.
In Inox francamente mi sembra sprecato, tanto sono sempre bagnati dall'olio e problemi di ossidazione non ce ne sono.
Volendo puoi farli anche in Nylon o Teflon, ma in questo caso è meglio farli pieni e non forati ed interporre una rondella metallica del giusto diametro tra lo spessore e il tubo originale ( è quello sopra la molla), altrimenti lo taglia.
Ah dimenticavo...sconsiglio l'ORO per il costo....Eh Eh Eh :mrgreen:
Per Makuseee,Extreme ha consigliato di mettere una rondella tra distanziale e spessore.
grazie michele x il consiglio e per la pronta puntualizzazione..la modifica me lo ha fatta un meccanico che ne ha gia fatte tante ed inoltre una volta che il distanziale poggia sia sulla molla e sia sul cilindretto adiacente non vedo la funzionalità della rondella, non che sia sbagliata ma a me è sembrato opportuno farla così...l'importante è che funzioni e che regga! ;-) i posteri l'ardua sentenza!!!
cmq sono davvero soddisfatto!:ok
attilowskij (http://www.er6italia.com/vbulletin/member.php?u=5836) libera la scimmia e fatti aiutare a far subito questa modifica! :p
I mie piu' fervidi complimenti ,ci vuole qualcuno che ingegna per non regalare fior di quattrini ai vari maghi esoterici delle moto!
Ho letto la lunga discussione.
Arrivato a 11000 Km sono sempre più innamorato della nostra moto, grintosetta e adatta ad ogni situazione: adoro il fatto che ci permette di sgasare quando i 4cilindri sonnecchiano! Potente quanto basta per divertirsi in sicurezza e gustarsi a pieno il motore. Adatta al turismo tranquillo e alle curve fitte...
Ma il problema della "stabilità in curva" credo sia l'unico grande difetto della ER. Passi che sono un novellino e che ho ancora le gomme di serie, ma quelle rare volte che ho "piegato" di più (in due e con gomme ben calde) sono arrivato a mezzo centimetro (dalla fine delle gomme) con ESTREMA insicurezza. Sento molto l'esigenza di aumentare la stabilità in curva: tendo sempre ad allargare le curve perché mi sembra di guidare sulle uova. Credo che questo aspetto, se migliorato, insieme a gomme nuove, renderebbe la ER veramente perfetta!
Leggendo i vostri commenti, visto che la modifica è reversibile e visti i costi irrisori, ho deciso che quest'anno farò la modifica anch'io, magari quando cambierò le gomme... magari quando rinnoverò l'assicurazione... magari quando farò il tagliando...
Magari subito, altrimenti, viste le spese insostenibili, rischio di riprenderla il prox anno!!! :tata7
ho intenzione di fare anche io la modifica, qualcuno conosce un tornitore in provincia di monza/lecco?
Consiglio per SAX, non farla insieme alle gomme, così ti accorgi meglio della differenza..
In effetti ho intenzione di fare la modifica il prima possibile. Se tutto va bene, con l'aiuto di un amico tornitore e di mani esperte lo farò sabato. Le gomme e, soprattutto, l'assicurazione possono aspettare tranquillamente ancora due mesetti.:D
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Riepilogando il tutto, per fare questa modifica ho bisogno di (per favore correggetemi, che di meccanica non ci capisco niente!):
1) disco di teflon 36x10mm, anche pieno (non deve passare nulla all'interno, giusto?).
2) 430 ml di olio sae 20 (ne va 215ml per stelo o 430 ml per stelo?)
3) attrezzi per smontare e per sollevare la moto.
4) contenitore graduato per misurare l'olio estratto e quello da inserire.
Serve qualcos'altro in particolare? Non so, una chiave particolare o la necessità di fare operazioni complicate?
Ho trovato chi mi fa il disco e chi può darmi una mano, ma la verità è che pur avendo capito in cosa consiste la modifica, non ho idea di cosa troverò smontando le forcelle...!
Io ancora non ho eseguito modifiche in effetti ancora non la provo ,ma se e' instabile bisogna intervenire, la sicurezza non ha eguali io provengo da una aprilia 125,un ducati 350,una 750,una r1 my05,un cbr 600 rrmy 07,tutte stabilissime tranne il ducati 350 ma all'epoca gli feci un bell'assetto e divenne uno spettacolo!ora con la er 6 n non lo so, ma nel caso provvedero?
Oltre a rispondere ai miei dubbi (di cui sopra), qualcuno può dirmi con precisione quali sono le viti da svitare (per allentare e sfilare la forcella) e quali sono le viti che non vanno assolutamente toccate? Il manubrio va smontato?
Mi farò aiutare da qualche amico esperto, ma vorrei comunque tutelarmi.:grazielei
Di olio te ce ne vuole qualcosa meno di 1 litro (quindi comprane 1 litro :D)
Intendi proprio togliere la forcella dalla moto se non ho capito male?
gianluca2512
19/05/10, 11:32
Ieri ho cambiato l'olio della forcella seguendo le istruzioni di sternocleidomastoideo : http://www.er6italia.com/vbulletin/showthread.php?t=2723&highlight=cambiare+l%27olio+forcella
Ho messo una sae 20, le prime impressioni sono più che soddisfacenti, certo le molle sono quelle di prima, ma devo dire che il miglioramento è notevole ed ho speso 16,50 Euro per l'olio, 1,20 Euro per il tubicino, 1,80 Euro per uno spruzzino bello resistente di (tipo quelli da giardinaggio), totale 19,50 Euro per avere una forcella che funzioni!!!
Certo ci ho messo un po', visto il timore iniziale di aprire la forcella e la difficoltà di indirizzare bene il tubo fino in fondo...
Sono soddisfatto!Ora tocca intervenire sul Mono in qualche modo.
Consigliato a tutti.
Ieri ho cambiato l'olio della forcella seguendo le istruzioni di sternocleidomastoideo : http://www.er6italia.com/vbulletin/showthread.php?t=2723&highlight=cambiare+l%27olio+forcella
(...)
Certo ci ho messo un po', visto il timore iniziale di aprire la forcella e la difficoltà di indirizzare bene il tubo fino in fondo...
Penso che anch'io non smonterò la forcella, usando un dispenser del sapone come pompetta. Non hai messo lo spessore come precarico? Una curiosità: quando sviti il tappo della forcella che componenti trovi nello specifico?
Un distanziale cilindrico, sotto una rondella piatta, e sotto ancora la molla.
Occhio che se la ruota tocca terra mentre si toglie il tappo questi viene sparato via dalla molla.
Grazie.
Nel caso volessi mettere il distanziale "fai da te", dove va messo con precisione?
In cima a tutto, quindi tra il distanziale cilindrico e il tappo della forcella :ok
gianluca2512
19/05/10, 20:52
Ciao, ha risposto a tutto Zaier, io aggiungo solo che per alzare la moto puoi usare un crik da auto, lo metti sotto ai collettori, proprio in mezzo all'apertura del puntale di plastica, frapponici in mezzo una spugna e alza finchè la ruota anteriore tocca e non tocca, alzarla troppo non serve.
In bocca al lupo, sii paziente nel fare il lavoro e preciso.
Ah ovviamente dietro devi avere un cavalletto per la ruota posteriore...
Grazie a tutti! Credo di avere tutte le informazioni che mi servono.
Ho trovato tutto. :jump
Siccome non l'ha fatto nessuno, posto una foto. :D Spero che domani vada tutto a buon fine...
p.s.: come pompetta userò un dispenser del sapone, dovrebbe fare bene il suo dovere.
p.p.s.: visto che non ho un cavalletto posteriore, per sollevare la moto utilizzerò un argano artigianale (sicuramente più stabile) insieme ad una persona che mi terrà la moto in equilibrio.
gianluca2512
21/05/10, 15:17
Ci impiegherai 5 ore a stelo se usi il dispenser per il sapone, è poco pratico da tenere in mano, ti consiglio di utilizzare il beccuccio di uno spruzzino...
@gianluca: il dispenser secondo me funzionava meglio dello spruzzino, comunque alla fine ho usato una grossa siringa, che ha sbaragliato la concorrenza...:ok
Impressioni a caldo dopo un giro di 100Km (ho messo anche il distanziale da 1cm):
Il feeling in curva cambia nettamente. Nei tornanti larghi la differenza si nota in modo assoluto: dovevo ritirare il piede per paura che toccasse a terra (cosa che prima mi capitava raramente). In pratica si piega con maggiore disinvoltura e la moto trasmette sempre sicurezza (solo nelle pieghe più pronunciate si avverte un molleggiamento, anche se meno pronunciato di prima). La frenata è più stabile (aggiungerei che con questa modifica si nota maggiormente che la nostra moto non frena proprio al massimo). Infine, per strade dissestate, non ho affatto avuto l'impressione di sentire maggiormente le asperità, anzi, quello che mi trasmetteva era una buona sensazione di confort e maggior controllo.
Era proprio ciò che volevo. Se riuscissi a cambiare le gomme (visto che ho ancora quelle di serie da due anni a mezzo) sarebbe il top.
Ultime cose sul cambio olio: devo ammettere di aver avuto qualche difficoltà a far passare il tubicino fino in fondo (forse l'ho preso troppo grande), comunque alla fine ci sono riuscito. La cosa che mi lascia un po' perplesso è la quantità d'olio: naturalmente ho rimesso la stessa che ho tolto (circa 400ml), ma calcolando che un po' rimane scolato nei distanziali, un po' nell'imbuto, un po' nel tubo ecc...se dovesse essere un po' meno (qustione di poco) cosa comporterebbe?:(
La moto comunque va alla grande...nettamente migliorata:ok
Cambia il rapporto aria-olio della forcella, e quindi a livello di smorzamento sarebbe leggermente differente.
Comunque considerato come hai svolto il lavoro mi sembra che la quantità sia giusta, io togliendo completamente la forcella, pompando via tutto l'olio e asciugando e pulendo i varii componenti (avete notato quanto trucioli di metallo ci sono??) prima di rimetterli dentro lo stelo ho messo sui 470-480ml di olio per stelo, in linea con quanto indicato per questa forcella, anche il tuo valore è molto vicino a quello dichiarato per il solo cambio olio, quindi direi che è apposto.
gianluca2512
23/05/10, 20:36
Si stai tranquillo, io ho fatto lo stesso!Va bene così, io però non ho messo i distanziali, tu dove li hai trovati?
La mega-siringa è la cosa migliore in effetti...
ho un amico che ha il tornio a casa...forse è un hobby anche quello.
gianluca2512
24/05/10, 09:24
Mi chiedevo se non ottengo lo stesso risultato se non migliore comprando dei tappi forcella con sistema di precarico della molla...praticamente si...chiedo ai più esperti...sempre che non costino un capitale e che vadano bene con i distanziali di serie...ILLUMINATEMI!!!
si gianluca...alla fine hai lo stesso risultato degli spessori...però devi comunque cambiare l'olio
gianluca2512
24/05/10, 11:48
Già fatto, ho messo il sae 20, ottima cosa...
I tappi con precarico ti fanno raggiungere il medesimo risultato, l'unica differenza sarebbe se li prendi regolabili.
scusate la domanda, ma ho trovato due risposte differenti...io la modifica me la sono fatta fare dal meccanico, solo che lui mi ha fatto lo spessore in alluminio e adesso che li ho su 3000 km (o più...) sono da cambiare, nel senso che si sono "mangiati" (fanno un rumore strano, come di assestamento nel primo tratto di compressione, una specie di "stock"...difficile scrivere i rumori e anche a spiegarli!!!).
La domanda è: io ho il modello 2009, di che diametro esterno devono essere gli spessori? li voglio far fare in acciaio da un mio amico tornitore...extreme scriveva 36 mm di diametro esterno, un altro errista (scusa ma non mi ricordo il nome), che ha anche gentilmente postato le foto, scriveva 34 mm...
faccio notare che sto cercando info per il modello 2009!!! :grazielui:grazielui
Finalmente ho la mia er a casa ho fatto una prova, ma ancora da collaudare,ho sfilato 6 mm le forcelle per caricare l' avantreno,uando riusciro' a provarla vi faro' sapere!
io invece devo confermare l'assoluto miglioramento della stabilità con olio sae20 e distanziale di 1cm. Ho messo il mono alla 5° tacca e va che è una meraviglia...forse trasmette anche troppa sicurezza: ho aumentato le velocità in curva di circa 20Km/h senza rendermene conto! Su dei tornanti stretti ho rischiato di tamponare una ninja...!
Buono a sapersi provero'!!!
gianluca2512
05/06/10, 09:43
Salve, secondo voi vanno bene i tappi della forcella della Z750S?Hanno il precarico e quindi vorrei montarli sulla mia ER6 per ottenere lo stesso effetto degli spessori, ma con un maggiore controllo visto che sono regolabili...
I problemi sono:
la filettatira avrà lo stesso passo?
il diametro esterno è identico?
A me pare che la Z vecchio modello abbia la nostra identica forcella.
Attendo pareri più illustri.
Per me puoi solo provare, non saprei dove reperire queste informazioni.
;):]steli da 41 misure tappi 38x1:vecchio:ridi2
Stica, meglio del manuale d'officina :D
scusate la domanda, ma ho trovato due risposte differenti...io la modifica me la sono fatta fare dal meccanico, solo che lui mi ha fatto lo spessore in alluminio e adesso che li ho su 3000 km (o più...) sono da cambiare, nel senso che si sono "mangiati" (fanno un rumore strano, come di assestamento nel primo tratto di compressione, una specie di "stock"...difficile scrivere i rumori e anche a spiegarli!!!).
La domanda è: io ho il modello 2009, di che diametro esterno devono essere gli spessori? li voglio far fare in acciaio da un mio amico tornitore...extreme scriveva 36 mm di diametro esterno, un altro errista (scusa ma non mi ricordo il nome), che ha anche gentilmente postato le foto, scriveva 34 mm...
faccio notare che sto cercando info per il modello 2009!!! :grazielui:grazielui
qualcuno può aiutarmi? grazie...
Salve, secondo voi vanno bene i tappi della forcella della Z750S?Hanno il precarico e quindi vorrei montarli sulla mia ER6 per ottenere lo stesso effetto degli spessori, ma con un maggiore controllo visto che sono regolabili...
I problemi sono:
la filettatira avrà lo stesso passo?
il diametro esterno è identico?
A me pare che la Z vecchio modello abbia la nostra identica forcella.
Attendo pareri più illustri.
Non mi risulta che la Z750S avessa la forcella regolabile......
Probabilmente si possono mettere quelli della suzuki SV o Bandit 650.......
Interesante questa idea, ma siamo sicur che non c'è bisogno di modificare l'interno della forcella? Basta sostituire i tappi per trasformare la forcella di serie in regolabile?
Ho sfilato la forcella per compensare la maggior altezza dell'anteriore in seguito ai precarichi, sono a quota 22mm e adesso và da dio :ok
22 mm? non hai problemi di qualche genere vero? che ne so, che la ruota tocchi qualcosa, ecc.ecc. perchè io l'ho sfilata di 12 mm ma sto pensando di intervenire ancora e volevo essere certo di non riscontrare inconvenienti...
Scusate,io ho sfilato 6 mm pensavo di esagerare,allora posso osare di piu' purche' vada meglio, leggevo dei 22 mm, come ti e' cambiata?
Ognuno ha un suo modo di guidare e un suo modo di gestire le sospensioni, io mi sono trovato meglio, altri magari no, il mio consiglio è di provare.
Be intendevo solo se l'hai sentita piu' svelta di ant. e piu' piantata a terra alle alte velocita'!
Dunque con -12mm e il cambio di olio, la moto andava benissimo, mettendo i precarichi ha riacquisito la tendenza ad allargare a centro curva, quindi ho sfilato di un'altro cm (-22mm) per "azzerare" l'altezza extra dovuta ai precarichi e zac, adesso chiude le curve che è uno spettacolo.
Grazie ora mi e' tutto chiaro!
MARCELLO72
21/06/10, 15:31
....dunque...stanco della burrosità di suddetta forcella(che nel mod. 2009 dovrebbe essere un pelo più rigida,ma non lo è...il mono si però..)mi sono deciso a fare la modifica...posto qualche foto e qualche domanda...
Ma nel modello antecedente il 2009/10 il diametro est. della forka è di 41?
Io ho fatto fare i distanziali con le misure di Extreme... in effetti copiano il fondo del tappo forcella... però si potrebbero fare un pelo più grossi...
purtroppo non so la quantità esatta di olio per stelo per il mod. 2009,ma conosco solo quella del vecchio modello... sarà la stessa?
Io non ho smontato gli steli,ma con l'aiuto di un siringone e tubo 4x6 ne ho aspirato 410 cc.... e ne ho rimessi altrettanti di motul 20w... pur tenendo la moto alzata con il crick ho fatto fatica comunque ad avvitare i tappi con lo spessore... poi ho sfilato di 1,5 cm.... ma la misura si prende dall'inizio dello stelo o del tappo?
Finito il tutto ho provato la moto 3/4 km facendo un po di frenate violente per controllare l'affondo...
diciamo che affonda ancora parecchio...considerando distanziale e olio...non vorrei in due arrivare a pacco!
...non so ma mi pare affondi un po' troppo...eppure la quantità d'olio è la stessa...boh..:confused:
MARCELLO72
21/06/10, 15:34
le forcelle a confronto prima e poi...
gianluca2512
21/06/10, 16:18
La misura direi che l'hai presa giusta...forse hai esagerato a sfilare di 15 mm la forcella, io ho cambiato solo l'oio e sfilato la forcella di 9mm, ho anche il manubrio a piega bassa Rizoma, e va benissimo. Però ho fatto le modifiche uno per vola, prima manubrio, poi olio, poi sfilamento forcelle. Ora sto pensando agli spessori...
Facendo così ho potuto prendere atto dei benefici di ogni modifica...
Comunque c'è da precisare che questa modifica non fa miracoli, rallenta la disceda della forcella, quello si, ma non impedisce d'arrivare a pacchetto!Quindi diciamo che non scende immediatamente come faceva prima...quello si!
Io mi trovo bene, grazie Zaier e Sterno...
Per avere una forcella granitica ci vuole un kit o almeno delle molle serie.
In effetti il lavoro sembra fatto bene, se la forcella è la stessa del modello 2005-2008, la quantità di olio che ha tolto è compatibile con quanto riportato per la procedura di sostituzione SENZA smontaggio della forcella (vengono dichiarati 390ml circa).
Per essere sicuro della quantità di olio devi necessariamente smontare la forcella e verificarne il livello, la distanza dell'olio dal bordo superiore della stelo, con questo in posizione completamente compresso, che deve essere di 115+-2mm.
La misura della "sfilatura" è corretta in quanto le forcelle di fabbrica sono serrate e filo della piastra di sterzo, quindi sopra al tappo.
Anche io comunque ti avrei consigliato di provare sfilaggio e modifica in due fasi differenti, così ti rendevi maggiormente conto della differenza :).
Grazie Gialuca, ma per la modifica devi ringraziare l'autore del topic :ok
strano però...ma non hai sentito nessun beneficio marcello??? perchè io quando ho preso in mano la moto dopo aver fatto la modifica (dopo che il meccanico mi ha fatto la modifica per la precisione) ho notato subito che la moto affondava meno...è vero che non rivoluziona l'assetto della moto, ma la differenza si sente!!!
Favore personale: per avere certezza (dopo l'mp di michele che ringrazio!!!), mi poi riportare il diametro esterno dello spessore per il modello 2009/2010? Grazie marcello!
Ho letto per curiosità le ultime righe di questo 3d.
Posso dire che il feedback di Marcello mi pare, invece, assolutmente coerente.
Sfilando le forcelle (poi così tanto!), si aumenta di molto il carico statico sull'avantreno. è vero che spessorando le molle e aumentando la densità dell'olio la forcella dovrebbe affondare meno e più lentamente, ma proprio per l'aumento del carico, aumenta di conseguenza la forza da contrastare.
Quindi un intervento neutralizza (o compensa) l'altro.
A questo va poi aggiunto che sfilando così tanto la forcella, sebbene questa magari si comprima meno in termini assoluti, da al pilota la sensazione di affondare di più. Proprio perchè parte già molto più bassa.
Marcello prova a riportare sù gli steli di almeno 0,5 cm (già un cm sotto l'assetto orginale è tanto...). è probabile che il feedback non positivo dipenda proprio dall'averli sfilati troppo, generando un assetto sblanciato già con modesti trasferimenti di carico.
MARCELLO72
23/06/10, 14:05
La misura della "sfilatura" è corretta in quanto le forcelle di fabbrica sono serrate e filo della piastra di sterzo, quindi sopra al tappo.
...qui vorrei contraddirti(ora non ho mai fatto caso nelle versioni precedenti,ma nella mia il tappo fuoriesce...come da foto;))
strano però...ma non hai sentito nessun beneficio marcello??? perchè io quando ho preso in mano la moto dopo aver fatto la modifica (dopo che il meccanico mi ha fatto la modifica per la precisione) ho notato subito che la moto affondava meno...è vero che non rivoluziona l'assetto della moto, ma la differenza si sente!!!
Favore personale: per avere certezza (dopo l'mp di michele che ringrazio!!!), mi poi riportare il diametro esterno dello spessore per il modello 2009/2010? Grazie marcello!
Sinceramente ho fatto solo pochi km per dirlo,l'ho sentita "strana"... dovrò provarla meglio...:ok
il diametro è 36 esterno e 29 interno,ma si può fare anche un pelo più grande...tipo 38... ci sono in commercio rondelle di questo diametro o se no tipo quelle (posto foto)originali che ci sono prima della molla...
Ho letto per curiosità le ultime righe di questo 3d.
Posso dire che il feedback di Marcello mi pare, invece, assolutmente coerente.
Sfilando le forcelle (poi così tanto!), si aumenta di molto il carico statico sull'avantreno. è vero che spessorando le molle e aumentando la densità dell'olio la forcella dovrebbe affondare meno e più lentamente, ma proprio per l'aumento del carico, aumenta di conseguenza la forza da contrastare.
Quindi un intervento neutralizza (o compensa) l'altro.
A questo va poi aggiunto che sfilando così tanto la forcella, sebbene questa magari si comprima meno in termini assoluti, da al pilota la sensazione di affondare di più. Proprio perchè parte già molto più bassa.
Marcello prova a riportare sù gli steli di almeno 0,5 cm (già un cm sotto l'assetto orginale è tanto...). è probabile che il feedback non positivo dipenda proprio dall'averli sfilati troppo, generando un assetto sblanciato già con modesti trasferimenti di carico.
...le ho sfilate di un cm e mezzo perchè c'è gente che è arrivata a 22mm... però mi sono accorto che 1,5 è un po troppo per l'affondamento che hanno(di sicuro in due mi tocca il fanale sul parafango se inchido:()... siccome non riesco a trovare la quantità giusta di olio per il mio modello dovrei smontare gli steli comprimerli e vedere il livello...(ma bisogna vedere se è lo stesso del modello precedente:confused:) di sicuro porterò gli steli ad un cm...:ok
Ps:se qualcuno conoscesse l'esatta quantità x cambio olio per stelo,senza smontare il tutto (nel modello fino al 2008 390ml),del modello 2009/10 me lo faccia gentilmente sapere...:ganzo
:ciao4
gianluca2512
23/06/10, 14:18
La forcella della 2009/2010 è identica alla 2005/2008, non facciamoci false illusioni...avranno messo di fabbrica un olio sae15 anzicchè il sae10 che mettewano prima ecco perchè dicevano che era più dura...
Ma penso che la quantità di olio che ci va dentro è quella descritta nel manuale, che se non erro è di 410 ml...
io personalmente ne ho aspirati 390 e ne ho rimessi 400, volutamente, per cambiare il rapporto di compressione tra aria ed olio...e mi va bene così, sfilando gli steli di 9mm però...e niente spessori per ora...
@Zaier, si il posto è di Extreme, grande!!!
grazie marcello per le misure! per la quantità di olio proprio non ti so dire, come ho scritto ho fatto fare tutto al meccanico...
MARCELLO72
24/06/10, 13:41
xsom...beh se ti capita di rivederlo chiediglielo.... comunque se alcuni di voi misurano l'abbassamento della forcella dal tappo e non da dove inizia veramente.. allora l'ho abbassata "solo" di 1,2 cm...:p
Marcello, l'hai già provata su strada?
Marcello, è vero nella tua foto la forcella è qualche millimetro più bassa di come era la mia di serie, che era esattamente a filo della parte NON smussata del tappo.
Considera che la mia sfilatura è misurata alla parte superiore del tappo (il calibro lì appoggia :D), quindi comprendente anche quel millimetro e qualcosa di smussatura che andrebbe sottratto.
Comunque procedi per gradi, io mica sono arrivato di botto ai 22, mi sono fatto prima 7, poi 12, e infine 22 ma dopo aver provato per 300-400km la moto con i distanziali e l'olio, che ho messo anche quelli a distanza di circa 400km l'uno dall'altro appunto per rendermi conto cosa faceva ogni modifica :ok
Alla fine sono arrivato a quella che per me sembra la soluzione migliore, ma che per altri potrebbe rivelarsi la peggiore, visto che ognuno ha un proprio stile di guida e una propria sensibilità :ok
anche io ho fatto cambiare l'olio con il sae 20, senza però far mettere alcun spessore.
L'ho provata poco (50 km), ma non mi sembra di avvertire grandi cambiamenti..... :(
La stessa modifica l'avevo fatta sulla mia vecchia Z750 e si sentiva decisamente di più, come mai?
questo è molto strano, dovresti sentire delle differenze eccome.
appena l'avevo cambiato con il 20w era diventata molto più nervosa e dura soprattutto a bassa velocità e in centro.
A causa dell'inverno però non ero riuscito a godermela..ora dopo 10 mesi e un po di strada come si deve apprezzo il miglioramento.
naturalmente ora che si è un po invecchiato l'olio è molto più graduale anche nel traffico e ad andatura bassa ma quando si tira un pochino le differenze ci sono eccome ;-)
Infatti, non vorrei che il meccanico avesse fatto il furbo, non cambiandomi l'olio o magari mettendo un 10/15 invece del 20 che avevo richiesto.........
Proverò a fare qualche ulteriore prova su strada, non credo esista un altro metodo per capire se ha davvero fatto l'intervento o meno.......
gianluca2512
25/06/10, 11:38
No, infatti, l'unico metodo era farselo da solo...a come dici tu ti ha rimesso il SAE10 o al massimo il SAE15 non un SAE20, con questo la differenza si sente e come!!!
MARCELLO72
01/07/10, 08:27
Dunque....testata la suddetta modifica nel weekend!
Come prima cosa volevo rettificare le mie impressioni... quando l'avevo provata avevo montato il manubrio(piega bassa) un po spostato più in avanti (un po troppo forse) per vedere la differenza di postura... un po' mi ha fregato anche quello avevo messo +2 ... poi l'ho rimesso come l'avevo prima a zero forse più verso il -1... (vedendo la moto di profilo praticamente in linea con le forcelle)... e poi avevo fatto solo 5/6 km...:pol
Dicevo,provata in autostrada il sabato e devo dire che effettivamente si sente la differenza nei curvoni veloci ondeggia moto meno! Poi la sorpresa piacevole me la sono trovata nella guida in due...migliorata notevolmente!
Domenica sono andato alle Cascate del Toce(ridente località montana!:D),piena di curve e pezzi di strada molto stretti... (dimenticavo nel frattempo ho rimontato il bauletto!),appunto il bauletto che verso i 70/80 mi dava dei fastidiosi sbacchettamenti sul manubrio...beh sfilando la forcella sono spariti del tutto! La forcella a mio parere affonda come prima(nel senso della misura in abbassamento),ma ondeggia molto meno,alla fine l'ho tenuta a 1,2 cm (come da foto!)e per ora dopo averla veramente testata bene non mi posso lamentare e non ho mai avuto problemi di chiusura dell'anteriore anche nelle curve strette!
Indi per cui rimango sempre un po dubbioso sulla quantità effettiva dell'olio per stelo per il nuovo modello,ma credo sia rimasta uguale al precedente... magari un giorno quando avrò tempo sfilerò lo stelo e farò la misura dell'olio esattamente!
Comunque per la spesa e la seguente resa (fa pure rima:jump) sono soddisfatto,sopratutto per la guida in due con bauletto!!
Magari in futuro (finanze permettendo) farò la sostituzione interna della forcella con un kit "serio"...
:ciao4
Ottimo, visto che qualcosa si sente di differenza :D
Mi unisco anche io, la modifica fatta è proprio questa, non so bene le dimensioni del "distanziale" perchè l'ha fatto un amico + olio sae 20.
La moto dopo 4 anni aveva le forcelle davanti completamente andate, si sedeva ad ogni frenata e ad ogni curva "s'imbarcava"... la moto ora è perfettamente stabile, nessun ritorno in frenata, nè in scalata, la moto dà fiducia in curva ed è molto più gestibile nello sterzo.
E' una modifica che cambia moltissimo il feelig senza essere troppo sportiva.
Consiglio.
Carissimo amico, in base a cio' che hai scritto, mi sono preparato due spessorini da 11mm in ergal(faccio il fresatore), volevo solo trovare un sae 22 o 25, peso un po',98kg!!!!!!
MARCELLO72
28/07/10, 18:55
Aggiorno questo post per dirvi che ultimamente,dopo la suddetta modifica,ho notato delle fastidiose vibrazioni sul lato dx del manubrio,ma nel lato sx invece nulla...mi sembra un po strano... lo noto molto anche dagli specchietti la differenza... e se viaggio in autostrada sui 120 dopo un po mi si addormenta la mano dx... mentre a sx nulla di tutto ciò!:(
Vi è capitato dopo questa modifica?
ciao ragazzi torno a farvi visita dopo un bel po'...
Volevo caldamente consigliare a chi vuol fare questa modifica di leggersi i primi post dove ci sono tutte le informazioni che cercate.
In particolar modo vi consiglio di verificare la quantità dell'olio misurando la distanza tra il livello dell'olio e il bordo superiore dello stelo, con la forcella senza molla e distanziali, completamente compressa. se siete in due come consigliato... basta alzare la moto, togliere il cavalletto ant o cricco... e lentamente appoggiare la ruota anteriore a terra comprimendo gli steli.
Ultimo suggerimento ma secondo me importantissimo... indurite di una o due tacche il precarico del mono post, la moto deve sempre rimanere equilibrata...
E spesso molto meglio alzare il post che abbassare ( sfilare ) le forcelle, alla fine si sposta comunque più peso all'anteriore ma comunque si evita che il post della moto si sieda a centro curva ed in uscita.
---------- Post added at 20:04 ---------- Previous post was at 19:59 ----------
p.s.
il distanziale "modifica" se fatto in nylon, teflon o simili tende a tagliarsi, perchè il distanziale originale è un tubo con pareti sottili come lame... Se usate questi materiali, fatevi fare dal tornitore o comprate da un ferramenta una rondella di metallo da interporre tra i due distanziali,
Ottimo, grazie per la precisazione :ok
Domanda semplice, ma la nostra forcella è uguale a quella della z750 primo modello (questa (http://www.bachecaannunci.it/adpics/z750817.jpg) per intendersi)?
Il diametro degli steli è identico, e "ad occhio" sembra del tutto identica esternamente, qualcuno sà qualcosa di più preciso?
la forcella della z prima serie dorebbe essere particamente la nostra forcella
Come potrei fare a conferma quel "dovrebbe"?
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